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Ausflug in den" Köprülü Kanyon Milli Park " an der Türkischen Riviera

2012-01-31T15:19:00.003+01:00

Der Nationalpark Köprülü - Kanyon ist von der Hauptstrasse B 400 von Antalya Richtung Side direkt ausgeschildert. Man achte auf den braunen Wegweiser ; unweit hinter dem Ort Serik .

Der Nationalpark liegt etwa 55 km nordwestlich von Side und die Berge erreichen teilweise eine Höhe von über 2600 Metern ü.M.
Die Fahrtzeit dorthin dauert etwa 1 Stunde von der Hauptstrasse aus- die Strecke ist sehr kurvig und es geht bergauf und bergab durch Pinien-, Zedern- und teilweise auch Zypressenwälder .
Wer die Kurven nicht verträgt , sollte unbedingt etwas zur Magen- Beruhigung einnehmen oder vorher nicht viel essen!

Einfach der Ausschilderung nach fahren bis zum Dörfchen Beskonak . Gleich dahinter kommt man zur berühmten antiken römischen "Oluk "-Brücke . Jetzt dort unbedingt einen Stopp einlegen .
Hier ist man am "Hauptbesichtigungs-Ort" , der allen Besuchern zugänglich ist .Von der antiken Brücke aus hat man einen wunderbaren Blick auf den Koprülü-Fluss und enge Schluchten. Nach unten zum Wasser führt eine schmale Treppe.
Achtung : es gibt keine Festhaltemöglichkeit, wenn man nach unten zum Fluss gehen will.

Der Ausblick von oben ist auch schon klasse auf das türkisgrüne Wasser des Flusses.
Wer schon einmal in der Sächsischen Schweiz Nähe Dresden war....hier sieht es fast genauso aus mit den Felswänden.
Der Köprülü- Kanyon ist auch Startplatz von Rafting-Touren auf dem türkisgrünen Köprü Fluss.
Im Örtchen Beskonak und auch schon die Strecke bis hierher , da befinden sich mehrere Rafting-Start- /Zielplätze.
So jagen in Spitzenzeiten bis zu 3000 und mehr Abenteuerlustige die Stromschnellen hinunter ( kein ungefährliches Abenteuer und sicher nicht Jedermanns Sache ...meine jedenfalls nicht! ) .

Wesentlich ruhiger geht es da in der Vor- oder Nach-Saison zu.
Am unmittelbaren und am meisten frequentierten Startplatz in Beskonak unterhalb der Brücke kann man , in einem Restaurant sitzend, alle Wagemutigen an den ersten Stromschnellen beobachten und man sieht auch , wie schnell evtl. mal so ein Schlauchboot strudeln kann. Ich wünsche es Niemandem , eine "Rolle im Wasser machen zu müssen" !

Die Gesamt-Tour ist ( ohne An-und Abreise-Zeit ) mit ca 2 Stunden anzurechnen.
Die Preise sind unterschiedlich und ggfl. in den Hotels zu erfragen .
Wichtig : Ich würde immer eine Tour wählen , wo ordnunggemäße Ausrüstung ( Schutz-Kleidung, Schwimmweste und vor allem Helm als Kopfbedeckung Pflicht ist ! ) ....bei Billig-Angeboten wird hier leider oft daran gespart.

Ein Guide ist in jedem Boot vorhanden, der vor allem die Wege über die Stromschnellen kennt , damit das Boot nicht unbedingt zum Kentern kommt.
Wer nicht zum Rafting will kann die Strasse zu den antiken Ausgrabungen des Dörfchens Selge weiterfahren- dazu muss man über die Brücke hinwegfahren und einfach der Ausschilderung folgen.

Es gibt bereits einen Bericht zu Selge hier im Blog.
Ergänzend dazu sei erwähnt , dass vielfach in anderen Reiseberichten zu lesen war, dass die Kinder und Bewohner von Selge gegenüber Touristen nicht unbedingt sehr freundlich sein sollen und vor allem sehr "aufdringlich" . Ich kann jedoch nur von uns sprechen ....es war eher lustig ,wie sie uns "wie Dackel " gefolgt sind auf dem Weg durchs Dorf zum recht gut erhaltenen Theater..... uns hat es nicht gestört und klar, sie wollten etwas verkaufen ....und uns begleiten . Aber warum auch nicht ! In solcher Einsamkeit zu leben , das ist schon eine Leistung. Wir fanden es allerdings nicht als lästig ,wie vielfach in anderen Berichten zu lesen war. Aber das muss halt jeder für sich entscheiden - wir versuchten mit unseren paar Türkisch -Kenntnissen eher eine Gespräch "unter Frauen " und das war doch recht lustig anzusehen und zu hören.
Post von: Reisebüro Globus

Bildnachweis :Heidrun Jahn

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Perge -eine Metropole Pamphyliens in der Zeit der Antike

2012-01-30T13:55:00.006+01:00

Heute ein neuer Ausflugstipp an der Türkischen Riviera !

Unweit der Stadt Akcu ( in der Zeit der Antike hatte Akcu den Namen Kestros) an der Türkischen Riviera , knapp 10 km vom Flughafen Antalya entfernt , liegt das riesige Gelände einer der Metropolen Pamphyliens aus antiker Zeit: von Perge.
Von der Hauptstrasse D 400 an der 1.Kreuzung vom Flughafen kommend in Akcu einfach auf das braune Hinweisschild :"PERGE " achten .

Tagtäglich werden Touristen-Ströme hier durchgeführt; alleine ist man hier eigentlich fast nie , höchstens an Schlecht-Wetter-Tagen in der Vor- oder Nach-Saison. Da kann man ungestört fotografieren!
Ansonsten "rennt fast immer Jemand vor die Foto-Linse " beim Fotografieren! Es ist schrecklich, aber leider nicht zu ändern.

Heutzutage sind große Teile der einstmals recht großen Stadt wieder freigelegt und können besichtigt werden.
Ein wenig Rückblick in längst vergangene Zeiten sollte dennoch sein :
Perge war schon in der Zeit der Antike keine kleine und abgelegene Stadt, hier pulsierte richtig das Leben .
Perge war sogar neben Side eine der wichtigsten Metropolen Pamphyliens überhaupt .
Gegründet wurde die Stadt von Einwanderern nach dem Trojanischen Krieg .
Kleiner Hinweis - der Auslöser des Trojanischen Krieges ( so denn er auch wirklich stattgefunden hat !) war die Entführung Helenas , der Gattin des Griechen Menelaos durch Paris, dem Sohn des trojanischen Königs Priamos . Es wird als Zeitraum des Krieges angenommen von 1194 bis 1184 v.Chr.
Sogar Alexander der Große war im Jahre 333 v.Chr. hier und die Stadt wurde von ihm erobert.
Im 2. Jhd.n.Chr. wurde die Stadt von einer sehr wohlhabenden Frau namens Plancia Magna reichlich verschönert - Plancia Magna war die Tochter von Marcus Plancius Varus, einem römischen Stadthalter.
Diese Frau war zu Lebzeiten oberste Artemis-Priesterin und hatte somit auch das oberste Amt einer Magistratsbeamtin inne ; sie war in ganz Kleinasien bekannt.
In byzantinischer Zeit ( auch das Oströmische Reich genannt) war die Stadt auch Bischofssitz.
Allerdings zur Zeit der Arabischen und Sarazenischen Herrschaft (7.und 8.Jhd.) flüchteten Großteile der Bevölkerung nach Antalya, was sich besser verteidigen lies.
Die Lage Perges in offener Ebene bot viele Möglichkeiten für feindliche Angriffe - die Stadt wurde oftmals Ziel von Überfällen und fast immer eingenommen.
Perge war auch eine frühchristliche Stadt - der Legende nach hielt hier der Apostel Paulus seine erste Rede; auch der Apostel Barnabas wurde hier auf einer seiner Missionsreisen in der Stadt aufgenommen.

Zu Apostel Paulus Heimatstadt Tarsus gibt es auch hier im Blog bereits einen Bericht.
Zur Zeit der Seldschuken verlor die Stadt stark an Bedeutung.
Heute kann man das Gelände recht gut besichtigen ; viele Grundbauten sind noch sehr gut vorhanden.
Die überlebensgroßen Statuen , die man ebenfalls ausgegraben hatte, befinden sich allerdings fast ausschließlich im Archäologischen Museum von Antalya.

Bei Interesse , dem Museum unbedingt einen Besuch abstatten.
Das Archäologische Museum (türkisch : Müze) liegt in unmittelbarer Nähe des Konyaalti-Strandes in Antalya und unterhalb des Sheraton -Hotels ; die bunte Strassenbahn aus dem Zentrum kommend endet direkt vor dem Museum..
Öffnungszeit : täglich 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Eintritt : pro Person 3,- Euro bzw. 6,- TL (Preisangaben ohne Gewähr )
Hinweis :Der Besuch des Museums ist nur für geschichtlich Interessierte interessant...... man sieht Steine ,Statuen und nochmals Statuen und sonstige Ausgrabungsgegenstände.

Die Ruinen der Stadt Perge können täglich besichtigt werden von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr in der Zeit von April bis Mitte Oktober; ansonsten von 9.00Uhr bis 17.30 Uhr.
Eintritt : pro Person 10 TL ( ca 5,00Euro).
Als Besichtigungszeit sollte man , je nach Interessenlage eines einzelnen Besuchers , zwischen 1 bis 2 Stunden einplanen.

Preis- und Zeitangaben :ohne Gewähr.

Besonders für Kinder ist das gesamte Gelände durchaus sehr entdeckungsfreudig , da man viel herumklettern kann ..... niemanden stört es. Und wie man im Bild nebenan sieht :"liegt es sich sogar recht gut in antiken Gefäßen "!

Post von: Reisebüro Globus

Bildnachweis : Heidrun Jahn

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Auf http://www.wowarstdu.de/ gibt es noch viele anderen Reisetipps , ebenso auch Hotel -und Schiffsbewertungen.

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Mit dem Fahrrad an die Ostsee

2012-01-27T17:52:00.001+01:00

Oder- Neiße-Radweg Zittau-Ueckermünde

Vielleicht sollte man voraus schicken, daß es meine
zweite Radwanderung war. 2006 sind wir den
Elberadweg von Hamburg bis Riesa gefahren.
Der Oder-Neiße-Radweg ist da schon etwas
anspruchsvoller. Hier sollte man schon wissen,
wieviel km man am Tag schaffen kann, da es
möglich ist, daß man mal 20km lang weder
Quartier noch Gaststätte bzw. "Tante Emma Läden" zu finden sind.
Für manchen mag es seltsam erscheinen, wenn ich mich über Berge aufrege,
aber auch hier muss man voraus schicken, daß ich an der Elbe den ersten Tag
das Rad jeden Damm hinauf geschoben habe. Das war bei dieser Tour schon
besser. Mittlerweile habe ich im Isergebirge Bergerfahrungen gesammelt und
heute sind es nur noch Hügel, was früher Berge waren.

Auszüge aus meinem Reisetagebuch vom 10.06.-16.06.2007

10.06.2007

Wir hatten wieder schönes Wetter.
8 Uhr Frühstück, Start gegen 9 Uhr.
Fix noch Geld tanken und dann auf
in Richtung Forst, das wären ca. 70 km
die heute geschafft werden sollten.
Der Radweg von Rothenburg nach
Bad Muskau war bei diesen
Temperaturen (ca. 30 Grad) angenehm,
da immer Abschnitte mit Wald und Sonne
wechselten. Der Radweg war fast immer asphaltiert.
Wir fuhren Lodenau-Podrosche-Pechern-Sagar bis Bad Muskau.
In Bad Muskau sind wir über die Grenze zum Mittagessen.
Den Wirt habe ich verwirrt weil ich in 15 Minuten 3x 500ml Saft getrunken habe.
Damit hatte ich mir eine Flasche gratis verdient.
Mit einer kleinen Rundfahrt durch den Pückler Park ging es wieder zur Neiße.
Es ging über Pusack- Klein-Bademeusel - Groß Bademeusel nach Forst.
Forst war der letzte Übernachtungaort vor Guben (noch ca. 30km).
Ca. 10 km hinter Forst hatten wir kein Glück telefonisch
ein Quartier für den Abend fest zu machen. Also weiter, zum
Glück wußte ich nicht, was der Tacho sagte, denn mein Po hatte langsam
genug vom Rad fahren.
So ging es weiter über Sacro - Briesnig zum Wasserwerk Grießen.
Dort ein Hinweißschild "Zum Dorfkrug" Kerkwitz. Telefonisch reservierten wir
dort ein Zimmer. Kurz vor Groß Gastrose zeigte der Tacho 100 km und
ich hatte meinen Hunderter geschafft. Hurra.
In Kerkwitz waren es dann 106 km

11.06.2007
Wir hatten wieder schönes Wetter. 8 Uhr Frühstück, Start gegen 9 Uhr.

Fix noch Geld tanken und dann auf in Richtung
Forst, da waren ca. 70 km die heute geschafft
werden sollten. Der Radweg von Rothenburg
nach Bad Muskau war bei diesen
Temperaturen (ca. 30 Grad) angenehm,
da immer Abschnitte mit Wald und Sonne
wechselten. Der Radweg war fast immer
asphaltiert. Wir fuhren Lodenau-Podrosche-Pechern-Sagar
bis Bad Muskau. In Bad Muskau sind wir über die Grenze zum
Mittagessen. Den Wirt habe ich verwirrt weil ich in 15 Minuten
3x 500ml Saft getrunken habe. Damit hatte ich mir eine Flasche gratis verdient.
Mit einer kleinen Rundfahrt durch den Pückler Park ging es wieder zur Neiße.
Es ging über Pusack- Klein-Bademeusel - Groß Bademeusel nach Forst.
Forst war der letzte Übernachtungaort vor Guben (noch ca. 30km).
Ca. 10 km hinter Forst hatten wir kein Glück telefonisch ein Quartier für
den Abend fest zu machen. Also weiter, zum Glück wußte ich nicht,
was der Tacho sagte, denn mein Po hatte langsam genug vom Rad fahren.
So ging es weiter über Sacro - Briesnig zum Wasserwerk Grießen.
Dort ein Hinweißschild "Zum Dorfkrug" Kerkwitz. Telefonisch reservierten wir
dort ein Zimmer. Kurz vor Groß Gastrose zeigte der Tacho 100 km und
ich hatte meinen Hunderter geschafft. Hurra.
In Kerkwitz waren es dann 106 km

12.06.2007

Frühstück bereits 7.30 Uhr, da es wieder heiß
werden sollte. Start gegen 8.30 Uhr in Guben.
Es war nicht mein Tag.
Mein Hinterteil tat weh, es war zu heiß,
die Straße war schlecht, die Berge
zu hoch. Mein armer Mann musste mich
Muffel ertragen. Erste Pause bereits in
Coschen, auch hier gab es mal wieder
keine Brücke mehr über die Neiße,
sondern es war nur noch ein Brückenkopf übrig. Weiter ging es auf dem Damm
bis Ratzdorf zur Oder-Neiße-Mündung. Danach Umleitung
über Wellnitz mit Buckelpiste (und das bei meinen Sitzbeschwerden).
Selbst das Kloster Neuzelle wurde links liegen gelassen,
obwohl von da das leckere Schwarzbier "Schwarzer Abt" kommt.
Irgendwie bis Eisenhüttenstadt gerollt und weiter?
In Eisenhüttenstadt wollte ich einfach nicht mehr Rad fahren.
Ca. 10 km später kam der Hunger. Typisch Elke, wo es Kneipen gibt, wäre
es Quatsch zu halten. Also Decke raus und Pause bei Wellnesriegeln und Äpfeln.
Über Aurith und Brieskow-Finkenheerd, wo wir Getränke tankten,
ging es bergauf nach Lossow. Schimpf - Schwitz - Pause und dann
mit 6% Gefälle nach Frankfurt/Oder rollen.
Über den Park und die Insel Ziegenwerder durch Frankfurt in
Richtung Lebus, unser Tagesziel. Da wir die Alternativroute zur Hauptstraße
gewählt hatten, ging es über einen Feldweg mit Holzbrücke weiter.
Ich wollte mit zu viel Schwung über die Brücke und so landeten Fahrrad
und ich auf der Erde. Mit zwei kleinen blauen Flecken ging es den Feldweg
weiter und als wir den verlassen hatten, ging es bergauf nach Lebus.
Beim Abendessen zogen Gewitterwolken auf und es kam die Abkühlung.

13.06.2007

07.30 Uhr Frühstück, keine Sonne, bewölkt und
nur ca. 20 Grad. Start gegen 08.30 Uhr,
Sitzprobe bestanden, der Tag kann kommen.
Die Strecke ging auf und neben dem Deich
entlang, vorbei an wunderschönen
Blumenwiesen.
Erste Pause nach 25 km in Genschmar,
Vorher hatten wir in Küstrin im
"Tante Emma Laden" Brötchen,
Tomaten, Leberwurst und Putenfleisch gekauft. Im Oderbruch
werden Gaststätten und Shops immer weniger, also sollte man sich mit dem
Nötigen immer gut eindecken. Hinter Küstrin mußten wir zum erstenmal
während der Tour die Fahrradtaschen vor Regen schützen.
Zum Glück war es nur ein kurzer Schauer. Nach der Pause ging es weiter
über Kienitz bis Groß Neuendorf. Hier kamen wieder Tropfen vom Himmel
und es gab dunkle Wolken. Also Rast einlegen im "Radlertreff" bei Kuchen
und Faßbrause. Es hatte aufgehört zu tröpfeln, also wieder zum Oderradweg.
Wir waren noch nicht ganz gestartet, da drehte der Himmel nochmal
die Schleusentore auf. Also wieder zurück und unterstellen.
Nach ca. 10 Minuten konnten weiter radeln, vorbei an Zollbrücke,
Bienwerder mit mal wieder stillgelegter Brücke nach Hohenwutzen,
unserem Tagesziel nach ca. 85 km.
Hier übernachteten wir in der Pension "Oderblick",
welche direkt an der Oder liegt und einen wunderchönen Rastplatz oberhalb
des Flusses besitzt. Hier haben wir den Abend ausklingen lassen.

14.06.2007

Start gegen 09 Uhr. Die Sonne versteckte sich noch hinter den Wolken, kam aber im Laufe des Tages hervor. Unser Weg führte
über Hohensaaten, wo die Friedrichsthaler Wasserstraße zur Oder stößt. Hier war der Weg schlecht ausgeschildert und es ging
über Platten. Weiter auf dem Damm bis Stolzenhagen. Dort wurde der Weg ganz schlecht, Betonplatten mit Löchern.
Wer bis jetzt nicht stottert, lernt es da. An Stolpe mit dem Bergfried
vorbei nach Stützkow. Dort begann eine Umleitung weg vom Damm.
Ich bin vorneweg geradelt und habe an einer Brücke einen Wegweiser
übersehen und ich bin weiter auf dem Damm lang gefahren.
So landeten wir mitten zwischen Baufahrzeugen und mußten über die
Baustellen schieben. In Criewen legten wir einen Stopp ein um das Schloß
und den Lenne Park zu besichtigen. Wir entdeckten im Ort ein Eiscafe und der
Besuch dort erwies als goldrichtig, weil ein Gewitterguss mit Sturm, Hagel und
Regen wie in Sturzbächen niederging. Nach ca. 10 minuten war der Spuk vorbei.
Die Wege ähnelten jetzt eher Bächen. In Schwedt legten wir einen Tankstopp
zum "Luftholen" ein. Schwedt war bei mir als Industriestadt hinterlegt.
Weit gefehlt, hübsche Kleinstadt am Fluß. Hinter Schwedt sagte mein Hinterteil,
daß eine Rast eingelegt werden mußte. Der schön asphaltierte Feld- bzw.
Waldweg führte uns über Gatow, Friedrichsthal nach Gartz. Dort merkte ich,
daß es heute nicht mehr sehr weit gehen durfte. Weiter ging es über einen
kleinen Berg- und Talweg nach Mescherin. Kurzer Trinkstopp und wir beschloßen,
daß Penkun heute das Ziel wird. Nun kam für mich der beste Teil der Strecke.
"Gebirge" und das 80 km vor der Küste. Ich weiß nicht mehr, wieviel mal
es rauf und runter ging. Nun gut, ich habe es fast geschafft und erst am
letzten Hügel vor Penkun habe ich geschoben.
Nach einigen Suchen fanden wir ein Privatquartier und der Tacho zeigte 92 km.

15.06.2007
Wir starteten erst gegen 09 Uhr, da es die ganze Nacht geregnet hatte und
es beim Aufwachen immer noch regnete. Der Himmel war bedeckt und es
waren auch keine 20 Grad mehr. Die Tour bis Löcknitz gestaltete
sich wieder als Hügelfahrt. Unser Weg führte über Wollin-Krackow-Ramin
nach Löcknitz. Weiter über Plöwen, Blankensee nach Pampow.
Ich hatte heute einen guten Tag und nach meinem Gefühl kamen wir gut voran.
Die Wege waren gut befahrbar, nur die Ortsdurchfahrten hatten Kopfsteinpflaster.
Hinter Pampow änderte sich das und es ging wiedermal über
die holprigen Betonplatten. Als wir Glashütte ereichten, hatte
ich das Gefühl keine Arme mehr zu haben. Erstmal Trinkstopp.
Hinter Hintersee ging ein schöner Waldweg auf einem ehemaligen Bahndamm
entlang. Als der Weg später mit Schotter durch setzt war, gab ich Gas,
denn der nächste konnte nur noch besser werden. Der Weg ging über
Ludwigsdorf nach Rieth. Der Weg wurde nicht viel besser, als
ausgefahrene Wald- und Feldwege, und ich war froh als wir Warsin erreichten.
Danach ging es neben der Straße nach Ueckermünde und wir hätten
fast die Fähre 15.10 Uhr nach Usedom noch erreichen können.
In der Touristinformation besorgten wir uns Quartier.
Allerdings war es nicht möglich gemütlich draußen zu sitzen,
weil es hier ein "Mückenschutzgebiet" sein mußte. Selbst eine Dusche
mit Autan half nur bedingt.

16.06.2007
Heute hieß es Frühstück bereits 06.45 Uhr, da unsere Fähre 08.10 Uhr
ab Ueckermünde nach Usedom ging. Wir waren die ersten auf der Fähre und
hatten freie Platzwahl. Die Sonne war heute nicht zu sehen und es sollte
noch schlimmer kommen. 30 Minuten vor Kamminke fing es an zu regnen
und so fuhren wir von Kamminke bis kurz vor Zinnowitz im strömenden Regen.
Tropfnass erreichten wir unser Quartier in Karlshagen.
Die Sonne hatte in soweit einsehen, daß sie heraus kam und unsere
nassen Klamotten trocknete.Nun folgte eine ruhige Woche auf Usedom
mit nur wenigen Radkilometern.

Angebot Oder-Neiße-Radweg Zittau-Ueckermünde
weitere Radreisen

Bildnachweis © Elke Karl
Post von: Reisebüro Elke Karl

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Ausflug zum Green Canyon im Taurusgebirge bei Manavgat

2012-01-25T15:23:00.010+01:00

Was tun , wenn man mal nicht im All inklusive -Hotel ständig nur essen will ....?
Das fragen sich viele - deshalb ein neuer Ausflugstipp für die Türkische Riviera von mir:
zum " Green Canyon ",oberhalb von Manavgat im Taurusgebirge gelegen.

Es werden entweder über die Agenturen in den Hotels , als auch in den Shopping-Meilen in Side, Kizilagac , Kizilot , Okurcular ,Incekum , Avsallar, Belek und Alanya diese Touren angeboten.
Ich rate aber , diese Tour ganz privat mit einem Mietauto zu machen ...
Man hat einfach mehr Zeit und ist eben nicht an Zeitvorgaben in einer Gruppe gebunden.
Schnell kann man sich mit einem Mietauto anders entscheiden und vielleicht sogar seinen Ausflug mit der Rücktour um den riesigen Stausee ergänzen.
Die Strasse dort entlang ist gut ausgebaut und immer mal wieder gibt es Hinweisschilder zu einem kleinen , einheimischen Fisch -Restaurant ( dort gibts fast immer frische Forellen ). Einkehren ist erlaubt, man kann mit den Einheimischen ein wenig plaudern und die Preise sind durchaus moderat und absolut nicht so teuer wie in Side, der Touristen - Hochburg selbst, wenn man frischen Fisch essen möchte.
Also Mietauto nehmen und los gehts nach Manavgat ins Zentrum hinein.
Es geht durchs Zentrum hindurch und man sollte immer der Ausschilderung S e l a l e folgen.
Am Wasserfall von Manavgat , der zuerst rechts an der Strecke liegt - hier fahrt einfach jetzt auf der Hinfahrt zum Stausee vorbei ; auf dem Rückweg ist auch noch Zeit am Nachmittag ggfl. hier einen Stopp einzulegen ( da sind nämlich die ersten Ausflugs-Touristen -"Massen " bereits wieder weg) .
Die asphaltierte Haupt- Strasse einfach weiterfahren ......... es geht vorbei an der Station für die Quad-Touren, die in vielen Hotels angeboten werden ( dazu in einem späteren Ausflugstipp mehr !).

römischer Äquadukt

Es geht vorbei an alten Äquadukt-Resten aus der Römerzeit ( das waren mal die Wasserleitungen ) linkerhand zu sehen am Wald undvorbei auch an der Station , wo die Mountainbike-Touren immer beginnen ( und enden ) .......einfach halt die Hauptstrasse weiterfahren ; nicht abbiegen und vorerst noch über k e i n e Brücke fahren.
Durch ein paar wenige kleine Ortschaften , immer entlang l i n k e r h a n d des Manavgat- Flusses bleiben kommt man dann zu einer Sperre mit Schranke und Wärterhäuschen , die zur Staumauer des "Alben Oymapinar " Stausees führt.
Achtung : Ma sollte auf keinem Fall vergessen , den Personalausweis oder den Reisepass einzustecken. Bei der Einfahrts ins Staudamm -Gebiet wird man kontrolliert.
Die Staumauer wird Tag und Nacht bewacht und nur unter Kontrolle der Personaldaten darf man die Strasse hinauf Richtung Staumauer weiterfahren.
Es geht am unteren Ende der Staumauer nochmal durch eine Kontrolle - ggfl. muss man den Ausweis erneut zeigen - über eine kleine Brücke.

Nach der Brücke links halten und die leider nicht mehr alsphaltierte Strasse hinauf Richtung Wegweiser am Felsen "Green Canyon " ( großes Plakat) fahren.
Achtung , die Strasse ist recht steinig und vor allem im Frühjahr recht ausgewaschen .
Nächster Stopp oben ( kurz vor der kleinen Felstunnel-Durchfahrt) Auto abstellen und den kleinen Weg links ( ziemlich steinig und relativ schlecht !) hoch bis auf die Staumauer laufen zu Fuss.
Rechterhand hat man dort oben den Blick auf den Schlussteil des Green Canyon und die Felseinrahmungen und links kann man hinab ins Tal Richtung Fluss und Manavgat schauen.

Die Staumauer selbst ist gewaltig.
Anschliessend durch den kleinen Felstunnel hindurch und die Strasse weiterfahren bis es halt nicht mehr weitergeht.
Hier Auto abstellen und in die kleine Gaststätte ( ich weiss allerdings nicht ,ob diese auch im Winter bewirtschaftet ist !) gehen .
Von der Terrasse hat man einen herrlichen Ausblick eben auf den "Green Lake " - die Talsperre selbst dient in erster Linie als Trinkwasser -Reservoir für Side und Manavgat ( und alle Hotels dort natürlich auch !) .Sie "schlängelt" sich nämlich durch dichte , bewaldete Hänge zum Teil sehr felsig durch das Gebiet hier im Taurusgebirge.

Die Lage des "Green Lake " , so wie der Stausee auch noch genannt wird , ist einmalig . Hochaufragende Felswände , dazwischen wirklich richtig grün schimmerndes Wasser, je nach Sonneneinstrahlung .
Am kleinen Restaurant " Yesil " ( ca 3 km vom Felstunnel weg) kann man auch Bootstouren auf dem See machen ..... in der Hauptsaison von April/Mai bis Oktober sicher .... im Winter, das weiss ich nicht !

Man kann , so glaube ich , auch irgendwo baden im Stausee. Einfach mal fragen !
Auch gibt es noch kleine Kajak-Boots-Stationen , wo man Touren mit Kajak auf dem See machen kann.
Nach einem Kaffee im Yesil-Restaurant, evtl. eine Bootstour machen ( es gibt kleine und große Touren ) und danach gehts zurück.
Wieder unten angekommen unterhalb der Staumauer an der Brücke -
gibt es 2 Möglichkeiten:

Blick ins Tal

Entweder rechts über die Brücke den kurzen Weg Richtung Manavgat oder links die asphaltierte Strasse weiter hinauf um den ganzen Stausee herum . Erst jetzt während dieser See-Umrandung sieht man die wahre Größe ! Die Strasse ist recht gut ausgebaut.
Für den "Links-Herum-Rückweg" um den riesigen Stausee ca 1 - 1,5 Stunde mindestens einplanen ; eher etwas länger, da man immer mal wieder stehen bleibt, um zu schauen .
Keine Angst , es gibt nur die eine Strasse um den Stausee und man kommt automatisch wieder unten vor Manavgat an ( in der Nähe der Mountainbike-Station) .
Dann wieder die Haúptstrasse vor Richtung Manavgat fahren, evtl. jetzt am Wasserfall einen Stopp einlegen.
Achtung: es kostet Eintritt , um zum Manavgat-Wasserfall zu gelangen.
Dort kann man übrigens auch was essen.... ist jedoch leider , wie in jeder Touristen-Hochburg einfach überteuert in den Restaurants und wenn die Besitzer merken , dass man Ausländer ist und auch kaum ein Wort türkisch spricht, da bekommt man nicht mal eine Speisekarte gereicht um ggfl. die Preise prüfen zu können.... die Gerichte werden einfach aufgezählt , ohne , dass man weiß , was man danach dafür bezahlen soll. Wir essen da nie am Wasserfall !
Aber das muss jeder selber entscheiden !
Auf http://www.wowarstdu.de/ finden Sie weitere Reisetipps aus der Region sowie auch aus anderen der Welt, ebenso Hotel-und Schiffsbewertungen.

Post von: Reisebüro Globus

Bildnachweis :Heidrun Jahn und Deniz Baris

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Wellness - Ausspannen an einem verlängerten Wochenende

2012-01-25T13:13:00.004+01:00

Jedes Jahr fahren wir für 3 Nächte zur Wellness und das seit
fast 10 Jahren. Begonnen haben wir in Zeulenroda im Seehotel.
Damals waren wir so begeistert, daß wir beschlossen jedes
Jahr zu fahren.Es wurde eine Sparbüchse angelegt und
so wird monatlich etwas zur Seite gelegt, damit es einmal
im Jahr heißen kann - auf zur Wellness.
Hier im Blog habe ich schon über den Warnemünder Hof
in Warnemünde, das HeideSpa Resort in Bad Düben und
das Hotel Seerose in Kölpinsee auf der Insel Usedom geschrieben.

2011 waren wir in Groß Nemerow im Hotel
Bornmühle am Tollensesee.
Da 2011 der Sommer in Wasser gefallen war,
konnten wir Ende September/Anfang
Oktober ein Wochendende bei ca.
20-24 Grad verbringen.
Das Hotel liegt idyllisch oberhalb
des Tollensesee umgeben von
Wald und Wiesen.

Vom Strandkorb des Hotels kann man nicht
nur den See sehen, sondern auch die Pferde
auf der Weide grasen sehen. Unweit vom
Hotel befindet sich ein 9 Loch Golfplatz.
Alle die Ruhe suchen und sich bei den
Wellnessbehandlungen verwöhnen lassen
wollen, sind hier genau richtig.
Das Hotel hat eine Alleinlage.
Die nächst größeren Orte sind Neustrelitz und Neubrandenburg in ca. 10 km Entfernung.
Neubrandenburg, die Kreisstadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
wird auch Stadt der Vier Tore genannt. Bei unseren Bummel entlang der
Stadtmauer haben wir das Treptower Tor, das Stagarder Tor,
Friedländer Tor und das Neue Tor gesehen. Beeindruckt haben auch
die Wiekhäuser in der Stadtmauer.
Den Tag ließen wir in Neubrandenburg am Tollensesee im "Badehaus"
ausklingen.Hier kann man gut essen und den Sonnenuntergang über
dem See beobachten.
Wellnessbehandlungen haben wir über die Jahre viele ausprobiert.
Diese Jahr stand unter anderem das Hakanasumi Ritual auf
dem Programm. Das ist eine Ganzkörperbehandlung, die mit
einem Kirschblüten-/Reispuderpeeling beginnt und anschließend
einer Massage. Empfehlen kann ich auch die Orient-Sensationen,
eine Massage mit Aroma-Stempeln.
Im Laufe der Jahre haben wir viele verschiedene Behandlungen ausprobiert.
Jeder Zeit wieder würde ich eine Lomi-Lomi Massage im Warnemünder Hof
oder eine Reiki Behandlung im Hotel Seerose machen.
2012 wird es zur Wellness in den Harz gehen.
Ich freue mich schon auf ein entspannendes Wochenende.

Hotelbewertung Hotel Bornmühle

Buchung Wellnesshotels Mecklenburger Seenplatte

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Berg- "Hinterland " an der Türkischen Riviera : SELGE

2012-01-24T15:29:00.006+01:00

Das Hinterland Richtung Taurusgebirge zwischen Belek und Side hat neben vielen Rafting-Möglichkeiten im Köprülü-Canyon , deren Angebote man in jedem Hotel an der Riviera buchen kann , auch antike Ausgrabungsstätten zu bieten , die man besichtigen kann , wenn man ein wenig kulturinteressiert ist.

Heute möchte ich den Ausflug mit dem Mietauto ( mit dem Dolmus ist es relativ schwierig , dort hinzu kommen und es dauert ewig , da man ständig umsteigen müsste ) kurz beschreiben :

Als Fahrtzeit von der Hauptstrasse D400 aus solte man ca 1,5- 2 Std .rechnen ( ohne Stopps ) .
Wie kommt man also hin nach Selge , dem heutigen Dorf Altinkaya - bis Side sind es ca 56 km ?
Zuerst von der Hauptstrasse D 400 der Ausschilderung Köprülü-Canyon folgen - die Abfahrt liegt etwa zwischen Serik und Side.
Achtung : auf den braunen Wegweiser"Köprülü Canyon " an der Hauptstrasse achten !

Es geht durch mehrere kleine Ortschaften ( fernab jeglichen Tourismus) , durch lange Pinienwälder hindurch auf einer sehr kurvenreichen Strasse, vorbei an mehreren Raftingstationen bis direkt ins Canyon -Gebiet hinein .
Dort ,wo die imposante Brücke ist ( siehe Foto ); dann über díese Brücke hinweg - Achtung : mit einem Kleinbus kommt man nicht drüber, nur mit einem normalen Auto .
Zu Fuss dann weiter bis nach Selge , das ist eigentlich zu weit - die recht gut ausgebaute Strasse windet sich in vielen Kurven immer weiter aufwärts in die Berge hinein .

Als Km-Entfernung nach Selge , dem heutigen Altinkaya , sind von der alten , imposanten Brücke aus nur 11 km angegeben - Fahrtzeit von hier aus jedoch ca 30 Minuten .
An der Brücke ( es gibt einen Parkplatz und natürlich wieder Händler, die was verkaufen wollen - höflich sagen , dass man nichts möchte, dann lässt man uns in Ruhe ) aber unbedingt erst mal einen Stopp einlegen und natürlich Fotos machen .

Kennt man die Sächsische Schweiz in der Nähe von Dresden, so könnte man denken, man ist hier.
Es gibt hier im Köprülü -Canyon ähnliche Felsformationen, die nur eben hier nicht aus Sandstein sind, sondern es ist festes Felsgestein und eben nicht so bröckelig.
Die Fahrt geht ab Brücke kurvenreich weiter und hinauf bis auf eine Höhe von knapp unter 1200 Meter ü.M.

Immer wieder ist anhalten angesagt um all die Ausblicke ins Taurusgebirge , denn noch im April sind jede Menge schneebedeckte Berge, zu genießen. Man hat genügend Anhaltemöglichkeiten an den Strassenrändern ...viel Autoverkehr ist eh hier nicht !
Kommt man dann im Dorf Selge, dem heutigen Altinkaya an , so wird man eigentlich sofort erst mal umringt von gleich mehreren Bauersfrauen die , wie sollte es anders sein, etwas verkaufen wollen.
Gleichzeitig bietet man sich als "Reiseführer" bis hin zum antiken Theater an ....natürlich will man dann auf der Hälfte der Wegstrecke immer wieder erst mal was verkaufen !!!! Ein wenig deutsch haben sich viele der Frauen angeeignet, um sich ein wenig unterhalten zu können.
Was sollte man sonst in dieser Einöde hier oben wohl tun , fragte ich mich ? Mir persönlich waers viel zu einsam hier oben und so ist das Eintreffen von ein paar Touristen durchaus eine Abwechslung für all diese Frauen .
Fürs Parken im Dorf nahe am Friedhof ( danach wird die Strasse schlecht und huppelig) muss man ebenfalls einen geringen Obulus zahlen ( 2 TL).
Bis hin zum recht gut erhaltenen Amphitheater geht es dann zu Fuss ca 20 Minuten - ist machbar auch für Gehbehinderte.

Es geht dabei vorbei auf der huppeligen Dorfstrasse entlang an ganz einfachen Häusern, einer kleinen Schule , dem Gebetshaus, dem Friedhof und vor allem auch an ganz verrückten Gesteins-Formationen.
Ehrlich : wohnen möchte ich in dieser " gottverlassenen" Gegend hier nicht und im Winter ist es hier sicher auch ziemlich kalt und es gibt garantiert auch ne Menge Schnee.
Junge Leute haben wir eigentlich überhaupt nicht gesehen - man sagte uns , dass die alle die ganze Sommer - und teilweise auch Winter- Saison unten am Meer in einem der vielen Hotels arbeiten und so Geld für die ganze Familie verdienen. Sie kommen nur ganz selten mal nach oben ins Dorf.
Zuerst wieder ein wenig Geschichte zu Selge :
Selge - in der Blütezeit im 3./ 4. Jhd. zählte die Stadt so ca 20 Tausend Einwohner und das gut erhaltenen Theater mit seinen 45 Sitzreihen bot ca 10.000 Zuschauern Platz.
Es wird überliefert, dass Selge nach dem Krieg um Troja durch den Seher Kalchas gegründet wurde und danach von Griechen aus Sparta besiedelt worden ist .
Als wirtschaftliche Grundlage wird der Anbau von Wein und Oliven angenommen auf der den kleinen Ort umgebenden sehr fruchtbaren Hochebene.
Politisch hatte man Beziehungen zu Aspendos ; ansonstens war die Stadt damals recht "kriegerisch "gegen ihre Nachbarn ausgerichtet.
Als Alexander der Große durch Kleinasien gen Osten zog , verbündete sich die Stadt mit ihm , um die nahegelegene Stadt Termessos zu belagern . Die Belagerung war allerdings erfolglos.
Im Jahre 25 v.Chr. verlor die Stadt ihre Selbstständigkeit und wurde eingegliedert in die römische Provinz Galatien .
Seine größte Blütezeit erreichte Selge zur Zeit des römischen Kaiserreiches .Im Jahre 339 kommt es auch zu einer erfolglosen Belagerung durch die Goten . Sogar Bischofssitz war die Stadt :zu byzantinischer Zeit . Viel später zur Zeit der Herrschaft der Seldschuken gab man die Stadt allerdings auf.

Der Eingang zum Theater ist heutzutage recht mühseelig - man muss über viele Steine klettern, da ein Erdbeben im Jahre 1940 diesen Zugang mit herabfallenden Steinbrocken von der Mauer zerstörte.

Hat man das Klettern bewältigt, so sieht man einen recht gut erhaltenene Theater -Innenraum mit sehr steil nach oben gehenden Steinreihen .
Heute dient der Innenraum des Theater als Weide fürs Vieh- Konzerte finden hier keine statt.
Als Fahrtzeit bis hierher nach Selge sollte man ( ohne unterwegs zu stoppen ) pro Strecke ab Wegweiser von der Hauptstrasse 400 ca 1,5 -2 Std. einplanen - als Halbtagesausflug durchaus geeignet.
Schnell fahren kann man aufgrund der vielen Kurven sowieso nicht.
Wer Probleme mit den Kurven beim Fahren hat, sollte sich unbedingt Tabletten einstecken- die gesamte Strecke ist sehr kurvenreich und die Strasse führt bergauf und dann mal wieder bergab.
Ein lohnenswerter Ausflug allemal für Natur- und Kultur-Interessierte.
Kleiner Tipp :
Auf keinem Fall den Fotoapparat vergessen und vor allem den Ausflug bei schönem Wetter mit guter Sicht auf die umliegenden Berge machen.

Auf dem Rückweg kann man auch einen Stopp am Fluss einlegen ,dort etwas in einem der kleinen Restaurants essen und vor allem den Rafting -Mutigen zuschauen .
Und wer sich ganz viel zutraut , der kann natürlich solch eine waghalsige Flussfahrt flussabwärts durchaus im Boot machen ..... ich jedenfalls nicht , denn das ist mir persönlich doch "zu nass" ,wenn das Boot kippt.

Post von: Reisebüro Globus

Bildnachweis :Heidrun Jahn

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Die Küstenstrasse entlang mit dem Auto von A l a n y a bis A n a m u r

2012-01-16T15:48:00.014+01:00

Ist man an der Türkischen Riviera und urlaubt in einem Hotel zwischen Side und Alanya, dann einfach mal an einem Tag zeitig aufstehen , frühstücken und dem Mittagessen vom All inklusive" Lebewohl" sagen ; ein Mietauto genommen und entlang geht es die Küstenstrasse D 400 bis nach Anamur.

Hafen von Alanya

Achtung : es ist eine sehr kurvenreiche Straße und das dauert und dauert und dauert .....!
Obwohl km-mässig es eigentlich nicht weit ist ; nämlich von Alanya bis Anamur ca 120 km , so muss man pro Strecke knapp 3 Stunden mindestens einrechnen.
Es gibt auch nur ganz wenige Überholmöglichkeiten .
Und da hab ich noch nicht mal unterwegs eingelegte Stopps eingerechnet, denn man muss immer mal wieder stehen bleiben und die tolle Aussicht aufs Meer genießen.
Gleich hinter dem fast letzten Alanya-Hotel , dem "Utopia -World" , welches auf einem kleinen Hügel liegt und man unter einer Überführung des Hotels zum Strand hindurch fährt , hier beginnt jetzt die recht kurvenreiche Strasse.
Immer wieder findet man kleine Restaurants ,wo man Tee trinken kann ; aber auch kleine idylllische Badebuchten ( oft unterhalb der Restaurants gelegen). Also unbedingt Badesachen einpacken!
Hierzu gibt es bereits einen Bericht hier im Blog.

Nächste größere Stadt ist G a z i p a s a , eine Kleinstadt ohne "Tourismus-Ströme" mit vielen netten Menschen. Hierzu gibt es auch schon einen Extra - Bericht.
Kommt man an einem Freitag hier lang , so stellt man fest : überall geschäftiges Treiben , denn es ist Markttag und die Bauern aus den umliegenden Dörfern bieten Gemüse ,Obst , Honig in der großen Markthalle feil und alles ist super frisch geerntet.
Man kann da einfach nicht widerstehen und muss etwas kaufen !
Wichtig :Türkische Lira (TL) einstecken , Euros nimmt man hier nicht !
Ein kurzer Stopp lohnt immer um über den Gemüsemarkt zu schlendern. Hierzu an der "Meerjungfrau"-Kreuzung von Alanya kommen links abbiegen und einfach dann schauen ,wo man einen Parkplatz findet...... die überdachte Markthalle ist nicht zu übersehen.
Anschließend , entweder weiterfahren auf der Strasse D 400 oder erst noch zum Strand - Ausschilderung von Meerjungfrau -Kreuzung aus mit "Selinus".
Der Strand von Gazipasa ist eigentlich fast immer menschenleer ; man hat viel Platz.
Kleine Restaurants gibt es auch hier entlang der langen Promenade ( Achtung : immer TL einstecken ; Euros werden nicht angenommen!)
Sehenswürdigkeiten und Näheres zu Gazipasa in einem Extra - Bericht.
Wir fahren aber jetzt weiter Richtung A n a m u r ; noch liegen knapp 100 km vor uns und Kurven über Kurven !
Ein Stopp an den Strasse, um einfach die schöne Aussicht zu bewundern sollte trotzdem nicht vergessen werden.

Felsentor Antoch ad Cragum

Am Ende des riesigen , breiten Tales von Gazipasa findet man einen Wegweiser "ANTOCH ad CRAGUM" . Hierzu gibt es auch schon einen Extra - Reisebericht hier im Blog.
Nach nochmal knapp 2 Stunden Fahrt fuer 80 km erreicht man A n a m u r.
Den Namen dieser Stadt hat eigentlich schon fast jeder mal gehört und bringt es in Verbindung mit dem Kap Anamur. Das ist vollkommen richtig,
Anamur heisst übersetzt "windige Nase" und man befindet sich hier wirklich am südlichsten Punkt der Küste Kleinasiens.
In der Stadt selbst gibt es 2 Sehenswürdigkeiten : die Mamure Kalesi und das Anamurion.

Blick zur Burg in Anamur

Zuerst geht es zur M a m u r e K a l e s i - hierzu die StrasseD 400 weiterfahren.
Die wuchtige Burg liegt etwas ausserhalb der Stadt direkt an der Strasse .
Man bezahlt einen geringen Eintritt ( 3 TL) und kann im riesigen Burggelände umherspazieren.
Es gibt bereits einen Bericht im Blog.

Nach der Besichtigung der Burganlage die lange , schnurgerade Hauptstrasse zurückfahren und kurz vor den in der Ferne aufragenden Hochhäusern ( 2008/ 2009 erbaut) links Richtung Meer abbiegen und der Ausschilderung
" A n a m u r i o n " folgen.

Auch hier kann man durch das große Gelände und den Resten einer antiken Stadt ,die zu Blütezeiten 7./ 8.Jhd. v.Chr. über 20 Tausend Einwohner hatte, spazieren ; ein geringer Eintritt muss ebenfalls bezahlt werden.

Auch zum Anamurion in einem anderen Bericht hier im Blog Näheres.
Wenn man jetzt zur Uhr schaut merkt man , dass es mittlerweile schon ganz schön spät geworden ist .
Also nichts wie zurück ins Hotel , um evtl. noch etwas vom üppigen Abendessen zu erhaschen ...schafft man das nicht, gibt's ja noch den Mitternachts-Snack !
Denn : die Rückfahrt dauert wieder fast 3 bis 3,5 Stunden bis man im Hotel in der Region Alanya -Manavgat -Side ist.
Hinweis : von Alanya ( Hotel Utopia World) nach Side ca 60 Minuten einrechnen....die "Umgehungsstrasse" in Alanya hat 15 Ampeln und wenn man Pech hat, ist da immer nur rot!
Bitte unbedingt als Ganztages-Ausflug einplanen und ggfl. Badesachen mitnehmen.
Gern bereit bin ich nähere Hinweise zu geben.

Post von: Reisebüro Globus

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Besichtigung von Anamurion : antike Stadtreste vor Anamur / Kilikien

2012-01-16T14:16:00.076+01:00

Kommend aus Richtung Gazipasa die kurvenreiche Küstenstrasse entlang ( Dauer bis hierher ca 2,5 Std.) sieht man gleich nachdem man an den riesigen Hochhäusern bergab vorbeigefahren ist ,einen Wegweiser rechterhand mit der Aufschrift :Anamurion
Ca 2 km von der Hauptstrasse D400 weg Richtung Meer befinden sich die Reste dieser Stadt der Antike.

Noch heute sieht man die Ausmaße der zur damaligen Zeit riesigen Stadt; die Stadt hatte in ihrer römischen Blütezeit bis zu 20 Tausend Einwohner.
Wieder etwas zur Geschichte :
Die ersten Spuren von Siedlern , die hier begannen , eine Stadt zu bauen stammen aus dem 8. Jhd. v.Chr.
Während der Ausbreitung des Römischen Reiches bis nach Kleinasien und somit auch nach Kilikien war hier eine , zur damaligen Zeit sehr große Stadt entstanden.
Die örtliche Lage war sehr günstig (direkt am Meer ) und vom Berg aus jeder feindliche Angriff ( von Landwegen und vom Wasser aus) weithin sichtbar.
So wurde z.B. die Stadt im Jahre 52 n. Chr. von einem Stamm wilder kilikischer Bergvölker, den Citae, unter dessen Anführer Troxobor ( über ihn ist bisher nichts bekannt) vergeblich monatelang belagert. Es gelang diesem Anführer Troxobor nicht, die Stadt je einzunehmen.
Diesen Erfolg der Einnahme und eine Überwältigung der Stadt gelang erstmals dem König Antiochus IV von Kommagene ( er regierte zwischen 38 und 72 n. Chr.) .
Er besiegte die Stadt und gleichzeitig auch die belagernden Bergvölker und dessen Anführer Troxobor konnte getötet werden.
Hinweis : Der Kommagene-König Antiochus IV war ein Vasallen -König des Römischen Reiches!
Im 4. Jahrhundert erlitt die Stadt einen schweren Schlag; ein schweres Erdbeben zerstörte sie sehr und stark beschädigt wurden vor allem wichtige Versorgungseinrichtungen in der Stadt - so wurden alle Äquadukte zur Wasserversorgung , komplett zerstört.
Es lohnte sich deshalb nicht , all das wieder neu aufzubauen , so dass die Stadt nach und nach an Bedeutung verlor. Sie existierte aber noch bis etwa Mitte des 7. Jhd; allerdings "schrumpfte " die Einwohnerzahl.
Anamurion selbst bestand damals aus einer befestigten Oberstadt auf dem Kap Anamur - man kann auf den hohen Berg hinaufsteigen .
Achtung : es gibt kaum Geländer zum Festhalten ! Aufsteigdauer, je nach Schritttempo und klimatischen Verhältnissen 1-1,5 Stunden aufwärts.
Reste der Festung auf dem Berg stehen noch heute - aber ein phantastischer Ausblick ist zu genießen !Das ist der Lohn des mühsamen Aufstiegs !

Die Unterstadt unterhalb des Berghanges ist teilweise noch recht gut erhalten und man kann in viele Gebäude noch reingehen und sie durchstreifen.
So hat man z.B. eine riesige Nekropole gefunden mit über 350 Gräbern aus dem 1. bis 4. Jhd., wunderbar ausgeschmückt mit Mosaiken und vielen guterhaltenen Wandmalereien.
Die Unterstadt besaß ein riesiges Theater, wo alleine 1500 Leute Platz hatten- dieses ist recht gut erhalten und kann auch besichtigt werden .

Die Reste eines Odeon ( hier gab es Wettkämpfe aller Art) mit über 900 Plätzen sind auch zu besichtigen.
Auch mehrere große Badehäuser ( offen für die damalige gesamte Stadtbevölkerung, denn jeder hatte hier Zutritt ) können noch betreten und besichtigt werden.
Man kann in noch erhaltenen unterirdischen Gängen unter dem Odeon umhergehen .
Das Gelände von Anamurion kann täglich besichtigt werden.
Ein geringer Eintritt ( pro Person ca 3 TL z.Z.) muss entrichtet werden.
Preisangaben ohne Gewähr.
Kommt man nach 16.oo Uhr ist oft gar keine Eintrittskasse mehr besetzt.
Überlaufen von Touristen ist es hier nicht; man hat vielleicht das Glück und man trifft überhaupt niemanden.
Immerhin braucht man per Auto von Alanya aus hierher knapp 3 Stunden pro Strecke..... und wer von den All inklusive-Touristen macht das schon ? Es sei denn , man ist wirklich kultur-interssiert , denn es lohnt sich , hier vorbeizuschauen .
Einzig an den Sonntagen ist das Gelände bevölkert - es gibt einen wunderschönen Strandabschnitt (Badesachen also einpacken) , denn dann picknikt die einheimische Bevölkerung hier sehr gern am Strand.
Es wird gebruzelt ( der Grill wird exrtra mitgebracht) , es wird gekocht( Gözleme ) und Tee getrunken......die ganze Familie mit "Kind und Kegel " ist da mit dabei .
Da kann es schon mal passieren, dass man gleich zum Essen eigeladen wird - die Verständigung ist mit "Händen und Füßen " .
Die Einheimischen sprechen nur türkisch und wir halt eben nur deutsch oder englisch ; abgesehen von ein paar Worten türkisch, die man sowieso bringen sollte; schon aus Höflichkeit dem Urlaubsland gegenüber.
Aber irgendwie versteht man sich doch und hat viel Spass!
Als Besichtigungszeit ( ohne Bergbesteigung ) sollte man , je nach Interessenlage , ca 1 Stunde rechnen .
Und denken Sie daran , sollten Sie die Besichtigung hier n a c h der Mamure Kalesi ( siehe anderer Bericht hier im Blog )machen : noch ein knapp 3 stündiger Heimweg im Mietauto Richtung Hotelzonen um Alanya steht vor einen; und das auf kurvenreicher Küstenstrasse mit wenig Überholmöglichkeiten !

Post von: Reisebüro Globus

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MAMURE Kalesi - die Burg in Anamur besuchen als Tagesausflug von Alanya ,Side oder Manavgat aus

2012-01-16T13:22:00.014+01:00

Die Mamure Kalesi, wie die Burg auf türkisch heißt , ist eigentlich eine der am besten erhaltenen Burgen an der türkischen Südküste in Kilikien überhaupt.
Auf dem ersten Blick denkt man : " Wow, was für eine riesige Burg !" Und so ist es auch !

Von Alanya kommend,nachdem man bereits durch die Berge die recht kurvige Küstenstrasse gefahren ist , öffnet sich bergab erneut ein großes Tal und die Stadt Anamur liegt vor uns :jetzt an den vor der Stadt neu entstandenen Hochhäusern vorbei die schnurgerade Hauptstrasse D 400 entlang durch Anamur einfach durchfahren , nach ca 5-6 km östlich der Stadt (schon in Richtung Silifke/Mersin ) fährt man direkt auf die Burg zu.
Schon da sieht man zuerst die riesigen Mauern , welche die wuchtige Burg umgeben.

Die Burg liegt direkt rechterhand am Meer.
Ein wenig Geschichte :
Eigentlich wurde die Burg im 3. Jahrhundert n. Chr. als römische Festung gebaut.
So hat man u.a. bei Ausgrabungen im Jahre 1988 auch Reste von Mosaik-Fussböden ; Reste von Bädern und Zimmern gefunden.
Später baute man jedoch die gesamte Burg neu unter der Herrschaft des Königreiches Kleinarmenien um bis ca zum Jahre 1080 ; von 1080 bis 1375 war Kilikien dann jedoch unabhängig.
In der Burganlage kann man auch viele fränkische Architekturelemente entdecken , geschuldet dem ,dass damals um diese Zeit des Umbaus im 10.Jhd. eine enge Verbündung zu den Kreufahrerstaaten(Königreich Jerusalem, Fürstentum Antiochia, Grafschaft Edessa, Grafschaft Tripolis) bestand.
Denn nach dem Ende des kleinarmenischen Reiches wurde die Burg dann im Jahre 1375 von den Karamanogullari ( damals mächtige Herrscher in Anatolien ) übernommen und erneut ausgebaut im 14.Jhd. Es gibt sogar eine Inschrift ( ist schwer zu finden ) an der Burg-Nordseite , wo der Erbauer Karamanoglu Alaeddinoglu Mehmedoglu Sultan Ibrahim genannt ist . Später übernahmen die Osmanen die Herrschaft und bauten die Burg erneut um -und aus.

Die Burganlage ist zum Teil landseitig mit einem großen Wassergraben umgeben, worin heutzutage Unmengen Wasserschildkröten und Frösche eine "Heimat " gefunden haben.
Die Ausmaße der Burg- Anlage sind riesig : 240 m in West-Ost-Richtung und nochmal 170 m von Norden nach Süden.
Der Innenraum selbst ist durch Mauern in verschiedene Höfe abgeteilt.
Die mächtigen Außenmauern beherbergen 36 Türme; mal sind diese rund, mal eckig; auf manche dieser Türme kann man noch heute hinaufsteigen und hat einen guten Ausblick auf die gesamte Burganlage.
Eine eigene Moschee ist in einem der Höfe vorhanden, die heutzutage auch noch voll genutzt wird. Besichtigen darf man diese Moschee jedoch nicht!

Zur Besichtigung der gesamten Burganlage sollten man ca 1 Stunde mindestens einplanen, je nach Interesse.

Blick auf einen Teil des Inneren der Anlage

An einem kleinen Wartehäuschen muss man Eintritt zahlen - ca 3 TL (Angaben ohne Gewähr) ; kommt man jedoch vor Beginn der Saison (Juni bis Oktober ) kann es schon passieren, es ist gar niemend da und das Tor ist aber trotzdem offen .
So wie die Burg heute dasteht weist sie die Architektur-Elemente der Osmanischen Herrscher des 16.Jhd. aus.
Keine Angst , einen Touristen-Trubel gibt es hier nicht...meist ist man komplett alleine auf Entdeckungstour in der riesigen Burganlage.
Badesachen kann man einstecken, denn gleich daneben befindet sich ein naturbelassener Strand. Im heißen Sommer recht angenehm .
Auf der anderen Straßenseite der Burg gibt es auch mehrere kleine , einheimische Restaurants, wo man lecker essen oder einfach nur einen türkischen Tee trinken kann.
Ein kleiner Parkplatz (nicht kostenpflichtig ) ist direkt an der Strasse rechts vor dem Eingang.
Und : kommt man, so wie wir , im Mai erlebt man direkt vor der Burg im kleinen Fluss dieses Gewimmel

an unzähligen Wasser-Schildkröten.
Als Fahrtzeit von Gazipasa entlang der Küstenstrasse bis hierher muss man ca knapp 2,5 Stunden pro Strecke rechnen .
Bevor man nun zurückfährt , sollte noch unbedingt ein kleiner Abstecher zum Anamurion gemacht werden - diese Ruinen-Anlage liegt genau am entgegengesetzen Ende der Stadt ( dort, wo man zuerst auf die riesigen neugebauten Hochhäuser trifft ) .
Man muss auf das Hinweisschild an der Strasse achten ! Hier im Blog kommt dazu ein weiterer Bericht.

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Bildnachweis :Heidrun Jahn und k.h.kroeblin
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IOTAPE -antike Stadtreste in der Nähe von Gazipasa im "Rauhen Kilikien "

2012-01-14T13:20:00.015+01:00

Verlässt man die mittlerweile riesige Stadt Alanya auf der Hauptstrasse D 400 Richtung Anamur / Mersin dauert es nicht lang und die Strasse wird kurvig und teilweise sehr eng.
Ein Überholen von langsam fahrenden Fahrzeugen , oftmals hoch bepackt mit Waren , ist nur an bestimmten Ausweichstellen möglich . Vorsichtiges Fahren ist hier absolute Pflicht.

Küstenstrasse

Immer wieder kommen auf der Strassenseite zum Meer gelegen kleine Restaurants ( mit Namen "Ocyanus", " Balik", "Kayalar" usw.) , wo man lecker essen kann zu recht moderaten Preisen. Teilweise wird auch deutsch gesprochen .
Achtung : man sollte sich unbedingt Türkische Lira einstecken - Euros werden hier in dieser nicht touristischen Region nicht angenommen.
Oft ist unterhalb solch eines Restaurants auch ein kleiner Strandabschnitt, wo man baden gehen kann. Einen Bericht gibts hier schon im Blog dazu .

Bei einem Ausflug von den Touristen -Regionen in Alanya ,Side oder Manavgat aus sollte man da evtl. , wenn man mit dem eigenen Mietwagen ist , Badesachen keinesfalls vergessen.
Beim Ausflug mit einem Reiseveranstalter ist das Baden eher nicht im Programm.
Nach ca 33 km hinter Alanya ( bis Gazipasa-Zentrum/Kreuzung Meerjungfrau sind es noch ca 6 km ) einen Stopp auf dem direkt an der Straße liegenden Parkplatz einlegen.
Die eigentlich antike Stadt IOTAPE wird sozusagen "von der Küstenstrasse durchschnitten " - ein Teil , der mit den Resten der alten Burg und anderen Überresten liegt auf der Meerseite, der andere Teil den Hang hinauf .

Wer gut zu Fuss ist , kann auch hinunter den Weg Richtung Meer gehen und durch all die Überreste hindurchstreifen- es gibt einen kleinen Weg hinab; zur ehemaligen Burg (Akropolis) selbst kommt man nicht hin , oder nur sehr beschwerlich.
Bereits vom Parkplatz aus hat man gute Sicht auf die Reste dieser antiken Stadt.
Der andere Teil von IOTAPE befindet sich den Berg hinauf linkerhand der Strasse von Alanya kommend . Hier befinden sich noch einige Nekropolen , von denen man auch von der Strasse aus welche sehen kann....alle sind aber leer und teilweise zerstört.
Hier am Bergteil wurde vor allem vieles zerstört als die Bauern neue Bananenplantagen anlegten - man machte sich sicher wenig Gedanken hinsichtlich der Reste der Stadt : den Bauern ging es wohl mehr um die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche.
Denn : rings um Gazipasa wächst eine kleine, recht schmackhafte und vor allem süße Bananenart, die überall auch an den Straßenrändern verkauft wird : es steht"MUZ " an den Schildern dran !
Einfach mal anhalten an einem der Stände und kosten ; sind übrigens spottbillig diese Bananen und super lecker.
Ein wenig Geschichte erneut :
IOTAPE , wurde nach der Frau des Antiochus IV., König der Kommagene , welcher von 38- 72 n.Chr. lebte, benannt.
Hierzu gibt es bereits einen Artikel hier im Blog : Antochus ad Cragum
Während der Herrschaftszeit des römischen Kaisers Trajan , der ja in Gazipasa gestorben ist ( dessen Grab steht noch heute unterhalb des Burgberges Selinus in Gazipasa...es ist nur leer, da sich die Überreste des Kaisers in Rom befinden ) durfte die Stadt IOTAPE sogar eigene Münzen prägen.

Die Ruinen , die man heute noch sieht , stammen aus römischer und byzantinischer Zeit ; sie sind teilweise leider aber auch sehr stark beschädigt.
Man sieht aber bereits vom Parkplatz aus noch einige recht gut erhaltene Reste des Römischen Bades , einer Basilika und viele halbrunde Nischen entlang einer "Strasse ".
Hier nimmt man an , dass hier mal Statuen gestanden haben,
Auf der Bergseite der Hauptstrasse den Hügel hinauf sind noch einige Nekropolen zwischen den Bananenplantagen zu sehen; mehr leider nicht.
Ein kurzer Stopp lohnt dennoch , um einen Blick auf das alte IOTAPE zu werfen.
Anschliessend kann man nach Gazipasa weiterfahren( ca 10 Minuten Fahrtzeit noch ) und dort ggfl. das Grab des Kaisers Trajan unterhalb des Burgberges Selinus besuchen oder man kann auch hinauf auf den Berg.
Nicht Ortskundige sollten allerdings fragen ,wie man zum Grab( Kenotaph) des Kaisers Trajan kommt.... es ist nichts ausgeschildert.

600Stufen geschafft und oben angekommen

Um hinauf auf den Burgberg zu gehen sollten Sie aber festes Schuhwerk tragen, ein wenig schwindelfrei sein und vor allem nicht schlapp machen vor den über 600 Stufen , die hinauf zu den Burgresten führen.
Das Auto direkt am kleinen Fischereihafen stehen lassen und von dort den Weg hinauf ...man sieht diesen Weg von unten !
Ein Geländer am Weg hinauf zum Festhalten gibt es allerdings auch nicht.

Blick auf Strand in Koru

Belohnt wird man aber von einem einzigartigen Ausblick auf Gazipasa , die zwei oft menschenleeren Strandabschnitte rechts und links ( siehe die 2 Fotos ) des Burgberges und das Meer.

Blick auf Haupt-Stadtstrand und Hafen

Und später am fast menschenleeren
Strand kann man die Ruhe und das Meer genießen - kleine Strandrestaurants entlang der Strandpromenade gibt es auch( Preise etwa halb so hoch wie in Alanya) .
Aber Türkische Lira (TL) muss man bei sich haben - Euros nimmt man eigentlich nicht; eben ,weil es k e i n Touristengebiet ist .
Und wer keine TL hat - im Ortszentrum gibt es mehrere Banken mit Automaten ,wo man sich entsprechend Geld holen kann .
Diese Tour sollte als Tagesausflug eingeplant werden...inklusive Baden und Burgbesteigung in Gazipasa.

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Besuch der antiken Stadt S y e d r a , oberhalb von Alanya-Kargicak gelegen

2012-01-14T12:21:00.004+01:00

Von der einstmals in der Antike recht bedeutenden Stadt Syedra oberhalb in den Bergen des Taurusgebirges östlich von Alanya existieren heute nur noch Reste, diese sind jedoch recht gut erhalten .
Eine Besichtigung lohnt auf jedenFall, allerdings sollte man sich den Aufstieg bei 40 Grad und mehr im Sommer doch überlegen ..... wenn doch , unbedingt viel Wasser zum Trinken mitnehmen .
Um ins antike Syedra zugelangen muss man zuerst die Hauptstrasse D 400 von Alanya Richtung Anamur / Mersin fahren .
Nach dem Passieren der Unterführung zum Strand am Hotel Utopia World am Ende von Alanya- Kargicak kommt nach ca 500 Metern das Dörfchen Seki. Jetzt unbedingt auf Wegweiser achten !
Hier gleich weist ein brauner Wegweiser linkerhand Richtung Berge mit der Ausschilderung : S y e d r a !
Die Strasse wird später recht eng und nach ca 3 km beginnt zuerst eine Schotterstrasse und ab dann sollte man es sich überlegen , mit dem normalen Auto weiterzufahren.
Wir haben es nicht gemacht und das Auto stehengelassen und sind von hier zu Fuß weitergegangen . Die Strasse wird leider immer schlechter.
An der nächsten Wegkreuzung ( eine Pinie steht inmitten auf der Kreuzung auf einem kleinen Hügel - eine andere Ausschilderung gibt es nicht !) unbedingt die l i n k e Straße weiterlaufen . Geht man falsch ; Pech gehabt , man kommt nicht hinauf und muss zurücklaufen bis zu dieser "Pinien-Kreuzung ".
Es geht aufwärts noch ca 25 Minuten in gemächlichem Schritt , dann erreicht man einen kleinen Parkplatz.

Um hier hinauf mit dem Auto bis zu diesem Parkplatz zu kommen , da sollte man schon einen Jeep besitzen !
Hatten wir nicht und wie schon gesagt - wir haben unser Auto weiter unten am Schotter - Straßenrand abgestellt und sind zu Fuss hier hinauf.
Vom Parkplatz aus führen Treppen hinauf zu den antiken Resten der Stadt Syedra .
Aber erst mal sollte man unbedingt den herrlichen Ausblick von hier aus aufs Meer genießen !

Auf derbreiten , flachen Bergkuppe war diese Stadt in der Antike angelegt worden ; viele Gebäude sind noch immer recht gut erhalten und können durchwandert werden.

Kolonnadenstrasse

Eine recht gut erhaltene Kolonnadenstrasse mit vielen umherliegenden Säulen eignet sich noch heute hervorragend als Spielplatz für die Kinder. Jedenfalls war unser Enkelkind hier kaum wegzubekommen ; das Herumklettern machte so viel Spass!
Immer wieder muss man jedoch Treppen steigen um noch weiter nach oben zu anderen gut erhaltenen Gebäuden zu gelangen .
Die Gebäude-Reste sind alle gekennzeichnet, so dass man erfährt, was das jeweilige Gebäude früher in der Blütezeit der Stadt einmal war.

Immer wieder hat man auch phantastische Ausblicke hinunter Richtung Meer und vor allem auf Alanya selbst - linkes Foto : Blick auf den Stadtteil Mahmutlar/Kargicak.
Erst von hier sieht man auch die riesige Ausdehnung der mittlerweile stark gewachsenen Stadt Alanya und wie die einzelnen Stadtteile Mahmutlar und Kargicak mittlerweile ineinander überfließen .
Weit in der Ferne kann man beim genauen Hinschauen auch den Burgberg von Alanya erblicken .

Auch der Blick auf das Hotel" Utopia World "ist ganz super.

Blick zum Hotel "Utopia World"

Mit Blick auf die andere Seite Richtung Osten sieht man am Meer entlang schon viele Bananenplantagen - hier beginnt die Bananen-Region , die sich bis hinter Gazipasa ( zum Ort -siehe andere Artikel hier im Blog!) erstrecken.
Hinweise :
Vor allem sollte man festes Schuherk tragen , um hier hoch zu gelangen und hier durch die antiken Reste der Stadt streifen zu können...... "Schlapperlis " sind fehl am Platze !
Für Gehbehinderte ist dieser Ausflug ins antike Syedra absolut nicht geeignet.

Das ehemalige Badehaus (Hamam) ist noch in einem verhältnismässig gut erhaltenem Zustand und auch die Marmorplatten , die überall noch zu sehen sind sowie die lange Kolonnadenstrasse mit den heute allerdings leeren Nischen , wo einst sicher riesige Statuen gestanden haben, lassen auf vergangenen Wohlstand der Stadt Syedra schließen.
In einer Höhle sieht man sogar noch viele Wandmalereien.
Etwas zur Geschichte der antiken Stadt :
In der Mitte des 1. Jhd. v.Chr.wurde Syedra erstmals erwähnt ; danach waren immer mal wieder unklare Herrschaftsverhältnisse festzustellen und spätestens seit der Regierungszeit des römischen Kaisers Tiberius vom Jahre 14 bis 37 n.Chr. gehörte dann der Ort zur Region Pamphylia.
Die Ruinen des antiken Syedra liegen ca 400 m oberhalb des Meeres auf einer breiten Bergkuppe.
Sehenswert ist vor allem auch die Gesamtgestaltung : enge Treppengassen und an den steil nach unten fallenden Hangen gebaute Reste von Bauwerken.
Mehrere riesige Zisternen sorgten damals für die Wasserversorgung , auch davon kann man noch Reste sehen .
Recht gut erhalten sind auch noch die Reste spätantiker Befestigungsmauern , eine kaiserzeitliche Nekropole und eben die lange Kolonnadenstrasse mit ihren vielen Säulen .

Blick ostwärts Richtung Seki und Yesilöz

Die Besichtigung lässt sich recht gut verbinden mit einem Ausflug entlang der Küstenstrasse Richtung Gazipasa, wo viele kleine versteckte Badebuchten sich befinden.( Strand-Geheimtipps)
Hier im Blog gibt es dazu weitere Berichte.
Als Wegzeit abwärts wieder zum Auto sollte man ca eine halbe Stunde einrechnen.

Und nicht vergessen :
Überlegen sollte man sich es sich wirklich , den Ausflug im Hochsommer bei über 40 Grad zu machen ! Wenn ja , dann unbedingt Wasser mitnehmen - ein Restaurant gibt es da oben nämlich nicht . Selbstversorgung ist angesagt !

Post von: Reisebüro Globus

Bildernachweis :Heidrun Jahn

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Ausflugsziele an der Türkischen Riviera : Ga z i p a s a

2012-01-12T17:30:00.020+01:00

Gazipasa - eine Kleinstadt an der Türkischen Riviera /Kilikien

Ca 35 km hinter Alanya liegend, nachdem man bereits eine recht kurfenreiche Strecke die Küstenstrasse entlang absolviert hat, kommt ein langgezogenes, breites Tal.

Schon von weitem sieht man einen Felsen am Meer in die Höhe ragen,
den S e l i n u s , das Wahrzeichen der Stadt.

Blick auf die Stadt und die Berge

Man ist in G a z i p a s a , einer Kleinstadt mit ca 23 Tausend Einwohnern , die sich besonders in den letzten Jahren sehr zum Positiven verändert hat, angekommen .
Mittlerweile gibt es auch einen Flughafen hier im Ortsteil Kayalar, der vor allem mit Beginn der Sommersaison 2012 auch von einigen deutschen Flughäfen angeflogen wird...sehr zum Vorteil all der Urlauber in der Region Alanya, die nun nicht mehr den langen Transfer von Antalya her in Kauf nehmen müssen.
Der Transfer vom Flughafen Gazipasa wird dann nur noch knapp 30 Minuten dauern und wenn erst die neue Autostrasse durch die Berge ( mit Tunnel ) fertig ist , dann nur noch knapp 15 Minuten . Noch wird aber tüchtig gebaut.

Viele neue Geschäfte, kleine Supermärkte , neue kleine Cafes , Restaurants und vor allem viele neue Häuser sind vor allem in den letzten 2 Jahren im Ort entstanden.
Die Bevölkerung wächst ständig ; sogar eine Tourismus-Fachschule wurde gebaut.
Ansonsten hat sich die Stadt ihren Kleinstadt-Charakter ohne Touristen bisher bewahrt; lediglich schon ein paar Hundert Residenten ( Senioren ) haben sich hier , fernab vom Tourismus-Trubel bereits niedergelassen und Eigentum an Wohnungen und Häusern erworben und tragen sehr zum Wirtschaftswachstum all der kleinen, vorrangig privaten Betriebe und Geschäfte bei .....man kauft nämlich auch hier ein , geht ins Restaurant oder braucht mal einen einheimischen Handwerker.
Die wenigstens Residenten fahren für ihre Einkäufe immer nach Alanya, sondern geben in Gazipasa ihr Geld aus.

Blick auf den Hauptstrand

Es lebt sich noch idyllisch und ruhig in Gazipasa ! Hoffentlich bleibt das noch lange so !
Große Hotelkomplexe sind jedenfalls nicht geplant; geschuldet sicher auch dem ,dass das Gebiet hier als Brutgebiet der Caretta -Schildkröten gilt und somit der Strandbereich Naturschutzgebiet ist und eben keine großen Hotelbauten entstehen dürfen . Das ist gut so .
Allerdings soll wohl demnächst mit dem Bau eines Yachthafens begonnen werden .
Warten wir es ab !

Gazipasa hat zwei riesige lange Stadtstrände, wo man u.U. auch mal ganz alleine ist .
Jedenfalls ist viel Platz überall am Strand.
Einen kleinen Fischereihafen gibt es auch - jeden Morgen kann man den Fang der Fischer dann am Marktplatz in den Fischgeschäften fangfrisch erwerben.
Entlang des langen , fast täglich menschenleeren Strandes gibt es eine Strandpromenade und mehrere kleinere Restaurants, die allerdings vorwiegend nur in der Saison von April bis November geöffnet haben.
Aber lecker und noch relativ günstig essen kann man hier auch,genauso wie eigentlich in den vielen anderen Restaurants und Cafes der Stadt -aber unbedingt TL einstecken; ein Bezahlen in Euro ist nicht möglich.
Man sollte also vorher in einer Bank( es gibt im Zentrum Nähe der Meerjungfrau-Kreuzung mehrere Banken ) sich unbedingt etwas Türkische Lira holen .

Das Gebiet in und um Gazipasa wird vor allem landwirtschaftlich genutzt ; es ist Anbaugebiet der leckeren kleinen zuckersüßen Bananen und vor allem Erdbeerfelder gibt es hier jede Menge; aber auch viele Gewächshäuser mit Gurken und Tomaten.
Überragt wird die Stadt von einem hohen Berg - direkt am Meer gelegen , der beide Stadtstrände trennt.

Blick zum Selinus

Auf der Berg-Spitze sieht man die Reste einer
Burg : S e l i n u s, welche am Abend wunderbar angeleuchtet wird.
Übrigens starb hier in Selinus ( so hieß die Stadt früher ) der römische Kaiser Marcus Ulpius Trajanus (bekannt als Kaiser Trajan ) im Jahre 117 n. Chr. auf seinem Rückzug vom Krieg gegen die Parther nach Rom.
Der Kaiser wurde auch hier begraben und das Grabmal ( Kenotaph) kann man noch heute stehen sehen.... allerdings sind die Gebeine des Kaisers mittlerweile in Rom und nicht mehr in Gazipasa.
Auf den Berg hinauf führt ein Weg mit vielen Stufen...hat man es geschafft kommt die Belohnung mit einem Super -Ausblick. Achtung : ein Geländer gibt es nicht!
Unterhalb des Burgberges ist man bei Ausgrabungen damit beschäftigt , Reste der antiken Stadt Selinus freizulegen..... allerdings wird nicht regelmässig "gebuddelt ".

Äquadukt an der Strandstrasse

Von der Meerjunfrau-Kreuzung an der Hauptstrasse D 400 Richtung Strand ( Ausschilderung Selinus) kommt man vorbei an den Resten eines alten Äquaduktes aus der Zeit der Antike.
Auch wurden vor nicht all zu langer Zeit Tropfsteinhöhlen entdeckt und können besichtigt werden : Ausschilderung Yalan Dünya Maharasi- ca 9 km östlich von Gazipasa gelegen.
Es lohnt vor allem an einem Freitag der Kleinstadt einen Besuch abzustatten, denn da ist Markttag.

Freitag = Markttag !

Die Stadt ist bereits am frühen Morgen voll mit Bauern aus den umliegenden Dörfern und aus den nahen Bergen , welche in der großen Markthalle ganz frisch geerntetes Obst und Gemüse anbieten.
Vorbeigehen an dem riesigen Angebot ohne etwas zu kaufen (man kann immer erst probieren) , das geht nicht! Auch hier braucht man unbedingt TL.
Entgegengesetzt vom Meer sieht man , dass die Stadt vom Taurus-Gebirge umschlossen wird( Bild ganz oben ) .
Von der Haupt-Kreuzung immer geradeaus durchs Zentrum der Stadt , da kommt man in die Berge.

Aber : die Strasse ist nicht unbedingt sehr gut ; will man ganz hoch , da ist es dann nur noch Schotter-Piste.
Unterwegs hier hinauf lohnen aber durchaus immer mal wieder Stopps , die Landschaft zu genießen, denn auch Zeugnisse aus alter Zeit kann man entdecken .
Es sind ca 30 km, dann ist man ganz oben auf 1800 m Höhe .
Im März / April noch ziemlich frisch und Schnee kann durchaus auch noch liegen. Also warm anziehen.
Im Sommer ist es angenehm kühl hier oben.
Der Ausschilderung LAMUS an der Meerjungfrau-Kreuzung nachfahrend , da haben wir leider nichts gefunden.... wer weiss, wo das ist und es führt kein weiteres Hinweisschild dorthin! Wahrscheinlich haben wir uns verfahren !!!

Für den Ausflug nach Gazipasa kann man ruhig den ganzen Tag einplanen und unbedingt Badesachen mitnehmen, evtl. auch einen Sonnenschutz und eine Decke , denn Sonnenschirme gibt es am menschenleeren Strand kaum.
Wer noch mehr wissen will über die nette Kleinstadt Gazipasa ,unmweit hinter Alanya gelegen Richtung Anamur /Mersin , der kann hier sich noch informieren - es gibt eine Webseite in deutsch.
http://www.gazipasa.de/
Aber auch wir können vielseitige Informationen geben ...einfach uns anmailen .!

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Verborgene Badestellen an der Türkischen Riviera in der Nähe von Gazipasa / Kilikien

2012-01-11T12:18:00.033+01:00

Der Urlaub ist vorbei und manchmal kommen dann Hinweise , wie :
" Es war so wunderschön ,das Hotel war auch klasse .. aber am Strand , da war' s mir einfach viel zu voll! Es waren mir einfach zu viel Leute , ein wenig mehr Ruhe wär ganz gut mal zum Ausruhen.
Was Einsames hät ich eigentlich schon ganz gerne mal gehabt !"

Kein Problem , aber dafür benötigt man ein Mietauto , um nämlich an solche einsamen Stellen zu kommen , denn es gibt dies durchaus auch an der Türkischen Riviera noch , die verborgenen Badestellen .
Aber und das ist leider oft ein Handicap bei vielen Urlaubern heutzutage : man muss sein vorab "gebuchtes All inklusive" in den Hotels verlassen und ggfl. auch mal auf ein Mittagessen verzichten oder unterwegs in einem der vielen kleinen Cafes bzw. Restaurants was essen oder es eben einfach mal auslassen..... Am Abend kann man ja dann wieder im Hotel am Bufett "zuschlagen" und die vielen leckeren Speisen genießen.
Ein wenig Obst tagsüber tut's halt auch mal beim Ausflug .

Und noch ein Tipp dafür : an einem Freitag losfahren , kurzer Stopp in Gazipasa auf dem Wochenmarkt ; dafür an der großen Meerjungfrau-Kreuzung an der Duchgangsstrasse von Alanya kommend Richtung Anamur/ Mersin links Richtung Zentrum fahren; da sieht man die überdachte Markthalle schon nach ca 200 Metern auf der rechten Seite.
Zur kleinen Stadt Gazipasa gibts hier Informationen .
Mit einem Mietauto, was man nach Möglichkeit bereits schon vorher gebucht haben sollte, geht es an Alanya vorbei immer die Hauptstrasse 400 weiter Richtung Ausschilderung Mersin .

Blick zum Hotel Utopia World

Nachdem man in Alanya- Ost das Hotel Utopia World ( liegt auf einen Berg direkt oberhalb der Strasse und sichtlich garantiert nicht zu verfehlen ) passiert hat , wird die Strasse sehr kurvig und es gibt nur wenige Stellen zum Überholen der Lastautos, die vollgepackt ebenfalls in Richtung Mersin fahren.
Es ist derzeitig noch die einzige Strasse von Antalya aus entlang der Küste - eine Autobahn durch die Berge( mit Tunnel) ab Alanya ist geplant .... und bereits im Bau .
Auf der dann fertiggestellten Autobahn ist man in ca 15 Minuten durch die Berge und kommt in unmittelbarer Nähe des Flughafens Gazipasa raus.
Einziger Nachteil : die wunderschönen Blicke auf die zerklüftete Küste fehlt und die Möglichkeit der Stopps an den kleinen Restaurants ,die direkt an der Strasse liegen und ímmer oft unterhalb einen verborgenen Strand in Einsamkeit haben .

Die langgezogenen Strände ,die man von Belek , Side und Alanya kennt , sind hier erst mal passe; kleine Buchten -Abschnitte sind jetzt zu finden .
Wer will , der kann auch hier schon stoppen.
Oft gibt es oben an der Strasse eben diese kleinen Restaurants und direkt unterhalb liegt meistens eine kleine Badebucht. Einfach mal schauen !
Tipp: kurz vor Gazipasa - Kayalar gibt es so ein idyllisch gelegenes einheimisches Restaurant mit Bademöglichkeit und kleinem Strand - glasklares Wasser obendrein und keine Menschenmassen mehr. Kale -Strand steht an der Beschriftung dran !
Aber wir wollen zuerst noch weiter fahren.

Iotape

Es geht vorbei an alten Ausgrabungsstätten
( Iotape ) kurz vor Gazipasa, einer kleinen Stadt ca 35 km hinter Alanya gelegen.
In Gazipasa kurz im Zentrum an der Meerjungfrau-Kreuzung Richtung Markthalle zum Obst kaufen abbiegen und dann weiter die Hauptstrasse 400 entlang durch das weite Tal ; immer der Ausschilderung Richtung Anamur /Mersin folgen .

Kurz bevor die Strasse wieder in die Berge ansteigt am Ende des langen Tals finden Sie ein braunes Ausschilderungsschild rechts direkt an der Strasse : Antoch Ad Cragum steht drauf.
Die Fahrt durch das weite Tal vom Zentrum Gazipasa aus bis hierher dauert ca 25 Minuten.
Hier jetzt abbiegen - es geht jetzt in vielen Kurven durch ein kleines Dorf immer Richtung Meer und zuerst aufwärts.

Sie passieren fast ganz oben einen uralten Friedhof, direkt beidseitig der Strasse gelegen ,es geht vorbei an einem ehemaligen kleinen Schulgebäude linkerhand und schon bald sehen Sie Ruinen -Reste aus längst vergangener Zeit.
Der aufragende Turm (Reste davon ) mit angrenzender Mauer sind Reste der äußeren Stadtbefestigung von Antoch Ad Cragum.
Weiter die Strasse entlang , ein kleines Dorf befindet sich hier und schon bald eröffnet sich Ihnen ein phantastischer Blick Richtung Meer mit einem kleinen Halbinsel -Vorsprung: wir sind angekommen vor den Resten der Festung Antoch Ad Cragum.

Dazwischen liegen Bananenplantagen und eine Strasse , die in schwindelerregenden Kurven vor allem ganz steil nach unten führt.
Man fragt sich : "Da hinunter soll es gehen ?"

Der Anblick von hier oben ist "schon absolut der Hammer "!
Automatisch sagt man sich :"Da muss ich hin!"

Die Bremsen des Autos sollten in Ordnung sein , dann kann es abwärts gehen - immer mal wieder stehen bleiben und den Blick genießen. Rechts und links der schwindelerregenden Kurvenstrasse Bananenplantagen.
Unten angekommen , Auto auf dem kleinen Parkplatz direkt vor den Burgresten abstellen.
Wer will , der kann sich zuerst ein wenig durch das Dickicht des Berges wagen ; es gibt einen engen Pfad rechterhand.

Aber : einen richtigen Zugang zur Festung gibt es nicht - man kommt nicht sehr weit - alles ist zugewachsen.
Man stelle sich aber vor , warum wohl hier in längst vergangener Zeit solch eine Bauwerk auf diesem Felsvorsprung errichtet worden ist : einfach von Feinden uneinnehmbar , aber sicher auch abgeschlossen , wenn man umlagert worden ist. Wegkommen war sicher unmöglich .

Blick zum Felsenfenster

Lassen Sie Ihr Auto hier stehen und wenden Sie sich dem kleinen Weg Richtung unten am Meer zu erblickenden "Felsen-Fenster" zu.
Achtung : der Weg ist sehr steil nach unten und mit Schuh -Schlapperlis wirklich schlecht zu bewältigen. Feste Schuhe sollten also durchaus im Auto dabei sein.
Begehen auf eigene Gefahr - so würde in Deutschland ein Schild stehen.....hier steht das nicht ! Vorsicht also !
Unten angekommen , so bin ich mir sicher , werden Sie sicher fast immer alleine sein ( Ausnahmen kann es aber mal geben ).
Bitte Strandmatte und Badehandtuch mitnehmen -denn Liegen und eine Handtuch-Ausleihstation gibt es hier in der Einsamkeit nämlich nicht.

Vom Meer aus ist diese kleine , idylisch gelegene Badebucht ausschliesslich nur mit einem Boot , wo man durch dieses Felsentor fahren muss , zu erreichen.
Aber man muss das halt wissen , dass es hier solche verborgenen Badestellen weg von "jeder Ziviliation " durchaus noch gibt. Ein kleiner Unterstand als Sonnenschutz ist auch da -siehe Foto .

Mittagsruhe abzuhalten ist also durchaus möglich !
Es ist einfach ein absoluter Geheimtipp zum einsamen Baden in glasklarem Wasser .
Als Fahrtzeit von Alanya ( ab Hotel Utopia World) sollte man ( ohne Zwischenstopps) bis hierher ca 1 Std 15 Minuten reine Fahrtzeit rechnen.

Die Belohnung ist eine absolut einsame Badestelle in toller Umgebung! Traumhaft schön.
Und fährt man dann vorn an der Hauptstrasse D400 noch ein kleines Stück weiter Richtung Anamur kommt schnell ein weiterer Wegweiser dort, wo die Strasse bereits wieder bergan steigt ´mit dem Hinweis zur Pension Melody..... hier durch den Wald ( die Strasse ist eher ein holpriger Weg !) und entlang von Bananenplantagen kommt man zu einem Eingangstor : Hier Auto abstellen und durch die kleine Gartenanlage zur Pension/Bungalow laufen .
Es kann sein, dass Sie ab dem Eingangstor von 2 Hunden begleitet werden.... keine Angst , die beißen nicht.
Der Besitzer der Melody-Anlage spricht deutsch und freut sich immer über Besucher und sicher dann noch mehr darüber ,wenn man hier speist bzw. auch nur einen Kaffee oder Tee trinkt.

Der Traumstrand (siehe Bild ) liegt unterhalb der Anlage ; dorthin kommt man allerdings nur zu Fuss einen schmalen Weg bergab und die Hunde gehen sicher gleich mal mit zum Baden !!!! Auch hier ist man garantiert total alleine !
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"Fire of Anatolia " und "Troja " Tanz-Show 2012 an der Türkischen Riviera

2012-01-09T15:24:00.004+01:00

Tanz-Shows " Fire of Anatolia " und "Troja " an der Türkischen Riviera in der Gloria Aspendos -Arena

Es ist wieder soweit : die legendären Tanz-Shows werden auch im Jahre 2012 wieder unzählige Musik- und Tanz-Fans im Urlaubsgebiet an der Türkischen Riviera begeistern.
Man wird verzaubert von der mitreisenden Musik und den tollen Kostümen sowie der Schnelligkeit der Tanzschritte innerhalb der dargestellten Szenen.

In der Gloria Aspendos -Arena kommt erneut die türkische Musik -und Tanz-Formation "TROYA " zur Aufführung ,wo die Geschichte des Kampfes um die Stadt Troja in Bildern und mit feuriger Musik lebendig wird.
Über 80 Tänzer und Tänzerinnen präsentieren etwa in einer ca 2stündigen Show pefekte Tanzbeherrschung mit toller Musik.

In den Sommermonaten Juli /August / September wahrscheinlich wieder jeweils 1 Abendveranstaltung pro Woche.
Sobald die exakten Termine feststehen , werde ich diese hier eintragen.

Dann gibt es ausserdem noch die Tanzdarbietung "FIRE OF ANATOLIA " zu den Terminen :
Folgende Termine stehen bereits fest für 2012 :
17.4. // 24.4. // 1.5. // 4.5. // 8.5. // 15.5.// 22.5. // 25.5.
Sobald weitere Termine feststehen kommt es hier zur Eintragung.

Beginn der Vorstellung ist jeweils 21.15 Uhr

Neben den Aufführungen von "TROYA " und "Fire of Anatolia " gibt es auch noch andere Musik-und Tanz-Aufführungen ( jeweils im Hotel bei den Reiseleitungen der Veranstalter zu erfragen !
Karten (inklusive Transfer ) gibt es in fast allen Hotels an der Türkischen Riviera ; bei eigener Anreise zur Gloria Aspendos Arena gibt es auch noch Karten in ausgewählten Reiseagenturen in den Tourismus-Zentren oder auch Restkarten an der Abendkasse.

Hinweis :
Karten immer nach Möglichkeit vorab besorgen , da in der Gloria Aspendos Arena nur begrenzte Platz-Kapazität herrscht und oft kaum freie Tickets direkt dort an der Kasse vorhanden sind.
Im Vergleich :Hier in der Gloria -Arena gibt es 4500 Plätze ; im orginal Aspendos -Theater finden ca 15 Tsd. Leute Platz.

Vor der Gloria- Arena befindet sich in unmittelbarer Nähe ein großer Parkplatz ( nicht kostenlos ) , wo man ggfl. das Mietauto abstellen kann.

Preise für "TROJA" bzw. "Fire of Aantolia " ( inkl.Transfers ab/an Hotel )
ca 35 ,-Euro je Erwachsener // Kinder . 15,- Euro (Preisangaben ohne Gewähr !)
Hinweis : Bei Schlechtwetter ( Regen ) findet in der Regel keine Veranstaltung statt.
Die Karten werden dann zurückerstattet.
Der Preis beim Kauf an der Abendkasse bei eigener Anreise wird sicher geringer ausfallen !
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Wollen Sie weitere Reisetipps aus der Region oder von anderen Zielen der Welt, dann schauen Sie doch mal zu http://www.wowarstdu.de/
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Nil-Kreuzfahrt und ihre Sehenswürdigkeiten auf der Strecke von Luxor bis Assuan : der Horus -Tempel in Edfu

2012-01-07T12:01:00.010+01:00

Heute möchte ich weitere Reisetipps zum Anschauen aus dem Land der Pharaonen geben .
Den Luxor-Tempel haben wir ja bereits im ersten Bericht besucht.

Eine faszinierende Kreuzfahrt auf dem Nil ( zum Baden darin ist der allerdings nicht geeignet für uns Mitteleuropäer !) bringt uns entlang vieler Sehenswürdigkeiten bis nach Assuan.

So geht es u.a. vorbei am riesigen Horus-Tempel von Edfu , der allerdings nicht unmittelbar am Nilufer steht. Von der Anlegestelle bis zum Tempel fährt man oft so mit kleinen Pferdegespannen .
Aber schon von weitem vom Schiff aus sieht man hinter den Häuseren der Stadt das mächtige Bauwerk....zum Tempel direkt hin muss man eine Brücke überqueren.
Von der eigentlichen alten Stadt Edfu gibt es heute nur noch antike Ruinen , die teilweise direkt unter der jetzigen Stadt zu finden sind ; auch einige "Schutt"-Hügel gleich neben dem Horus-Tempel weisen darauf hin ,dass hier die Geschichte Edfus bis ins Alte Reich ( der Begründer des Alten Reiches - um 2715 bis 2192 - war der 1.Pharao , den es überhaupt gab) zurückgeht.
Der Horus-Tempel , der dem Falkengott HORUS geweiht war, ist heute mit eines der am besten erhaltenen Kulturbauten Ägyptens aus der Epoche der Pharaonen.
Der Baubeginn ist wahrscheinlich gewesen im August des Jahres 237 v.Chr.unter der Regierung des Pharaos Ptolemaios III und der Bau wurde erst 180 Jahre später unter Ptolemaios XII.- des Vaters von Königin Kleopatra - beendet.
Noch ältere Elemente der Tempelanlage gibt es nur gleich neben dem 1.Pylon; Reste eines Tempeltores aus der Zeit Ramses II.
Hinweis : ein Pylon iste eine riesige Toranlage mit Flanken eingesäumt.

So kann man am 1.Pylon des Tempels hier in knapp 40 Metern Höhe und ca 80 m Breite den König Ptolemaios XII. sehen ; natürlich in der Pose des Schlagens der Feinde.
Die Bilder der Hauptgötter des Tempels : Horus und Hathor , der Gefährtin des Falkengottes , die kann man auch sehen .
Der Große Hof ist an drei Seiten von einer Kolonnade mit 32 Säulen umgeben.
An den Säulen und Wänden kann man jede Menge Bilder und Zeichnungen entdecken mit vielen Szenen; oft sind das Opfer -und Ritualszenen und auch eine Szene der Kröhnung des Königs ist recht gut als Wandmalerei erhalten.
So zeigt z.B. eine Szene , wie die Göttin Hathor in einem prunkvollen Konvoi den Nil entlang bis nach Dendara ( ca 160km entfernt ) zu Ihrem Götter-Gemahl Horus schippert.

Das Innere des gewaltigen Tempels betritt man durch den großen Säulensaal , der etwas im Halbdunklen liegt. Bevor man in den Säulensaal kommt , so geht man automatisch am Wahrzeichen der Stadt Edfu vorbei , dem Granitfalken mit der Doppelkrone.
Von hier aus kommt man dann noch in einen zweiten Säulensaal und mehrere kleine Vorsäle. Hier standen mal die Opfertische und die Schreine der Gastgötter.
Es geht weiter bis zum Allerheiligsten mit dem schimmernden Kultbildschrein .

Unmittelbar davor steht eine Nachbildung einer Barke ( ein Holzschiff) . An den Wänden zu sehen sind Malereien mit dem Abbildnis des Königs Ptolemaios IV. vor den Barken des Horus und der Hathor.
Blickt man nun noch nach oben so sieht man an der Decke ein Bild mit einer Neujahrskapelle in der Darstellung der Himmelsgöttin Nut.
Ausserhalb des Tempel gibt es einen den Tempel umgebenden Gang .
Es sieht aus wie ein Schutzwall . Die Malereien bzw. in Stein gehauenen Abbildnisse zeigen Feierlichkeiten von Tempelfesten . So z.B. das alljährlich damals stattgefundenen Tempelfestes des Horus-Mythos, wo der Sieg des Guten über das Böse gezeigt wird.
In der mythologischen Bildersprache der alten Ägypter heißt das :
Der falkenköpfige Horus harpuniert von einem Boot aus seinen Widersacher Seth in Gestalt eines Nilpferdes als Inkarantion des Bösen .
Ein Reiseleiter , den jede Gruppe einer Nilkreuzfahrt beim Besichtigungsprogramm dabei hat , erzählt viele interessante Details und man hat auch genügend Zeit zum selber Schauen .
Zurück zum Schiff kann man dann entweder zu Fuß gehen oder man benutzt die kleinen Fahrgeschäfte der Einheimischen , die sich hier damit , die Touristen zu fahren bis zum Schiff , so ihren Lebensunterhalt verdienen.
Hinweis : den Preis für die Fahrt vor zur Anlegestelle ggfl. vorher aushandeln.... ggfl. Reiseleiter fragen !
Wenn noch Zeit ist bis zur Weiterfahrt des Schiffes zur nächsten Station : Kom Ombo , dann kann man durchaus ein wenig "shoppen " .......es gibt jede Menge Geschäfte und Stände mit kleinen Souvenirs.
Kleiner Tipp von mir : amVor - Abschlusstag der Nilkreuzfahrt braucht man immer ein Kostüm für eine Feier am Abend , hier an den Ständen kann man solch ein Kostüm viel günstiger erwerben als dann später direkt im Shop auf dem Schiff bzw. in Luxor selbst .
Und für zu Hause hat man durchaus ein recht nettes neues Faschingskostüm für später !
Aber Achtung - Handels ist ein Muss sonst geht es ganz fix und ein Händler hat uns "übers Ohr gehauen "!
Die nächste Station auf der Nilkreuzfahrt ist Kom Ombo .....dazu aber in einem der nächsten Berichte.

Post von: Reisebüro Globus
Bildnachweis:DirkBender

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Mit dem" Schokoladenzug" von Montreux nach Broc

2011-12-30T13:19:00.025+01:00

Die Schweiz gilt als Land der Schokolade und so sollte man einen Ausflug mit dem
"Chocolat -Train" unbedingt machen .

Der Zug startet mehrmals in der Woche in Montreux am Vormittag und führt hinauf ins Greyerzer -Land , wo die Cailler-Schokolade her kommt und ebenso der würzige Greyerzer -Käse.
Wichtig :
Eine Platz-Reservierung für den "Schoki -Zug " ist unbedingt erforderlich und dies schon zum Teil viele Wochen vorher.

Kurzfristig ist oft kein einziger Platz mehr zu bekommen; vor allem nicht in den Pullmann Waggons.
Die Tickets kann man sich bereits vorab z.B. in einem Reisebuero und natürlich auch bei uns reservieren lassen.

Es wird gefahren in Wagen der 1. Klasse ( Belle Epoque -Pullmann -Wagen von 1915 - natürlich toll restauriert) und zum Teil , wenn viele Nachfragen , dann auch mit Panorama-Wagen der Golden-Pass-Linie.

Die Fahrt führt zuerst bis Gruyeres, wo zuerst eine Schaukäserei besucht wird.

Anschließend geht es in den wunderschönen kleinen Ort Gruyeres . Vom Bahnhof Gruyeres bis hinauf in den Ort zu Fuss sind es ca 20 Minuten ; alle "Schokoladenzug "Gäste werden jedoch mit einem der Busse nach oben gebracht.
Der Ort Gruyeres ist einfach malerisch gelegen ! Man kann hier sagen :

Die Stadt ist die Burg oder die Burg ist die Stadt!
Ich liebe diesen Ort !
Betritt man den Ort ist man sofort in diesen verliebt!

Um den kleinen Marktplatz reihen sich wundeschön gestaltete Häuser.
Es gibt viele kleine Läden, Cafes und Restaurants ,welche alle zum Verweilen einladen .
Es sieht so hübsch aus mit den kleinen Häusern und deren blumengeschmückten Fenstern, dem Kopfsteinpflaster..... .....für Damen in Absatzschuhen nicht unbedingt das"Lieblingspflaster "!

Der erste Weg sollte geradewegs zum wunderschönen
Schloss Gruyeres führen und unbedingt besichtigen.
Ich finde , eine der schönsten Burgen, die ich schon besichtigt habe.
Hier ein kleiner Vorgeschmack : www.chateau-gruyeres.ch/
Einen Artikel zum Schloss gibts es hier im Blog auch .

Zum Abschluss nach dem Schlossbesuch kann man dann auch noch im GIGER-Cafe sitzen ; natürlich auch noch das GIGER-Museum ,welches unterhalb des Schlosses am Weg zur Stadt liegt, besuchen - http://www.hrgigermuseum.com/

Hier im Blog gibt es bereits einen Artikel zum GIGER-Museum .

Mein Extra- Tipp : einfach mal einen Blick , wenn schon kein Kaffee getrunken wird ,ins GIGER-Cafe werfen!

Blick ins GIGER-Cafe

Nach genügend Zeit zum Bummeln geht es zurück zum Zug ( die Busse dazu warten ab 13.30 Uhr zur Abfahrt zum Bahnhof auf dem Parkplatz ) und weiter bis nach Broc , wo man in der Schokoladen -Fabrik sehen kann , wie die berühmte Cailler - Schokolade hergestellt wird , nämlich aus Frischmilch und eben nicht, wie so oft mit Milchpulver!

Hier gibts dazu schon mal Interessantes vorab : http://www.callier.ch/

Auch einen Artikel hier im Blog gibt es dazu bereits.
Naschen bis zum " Schlechtwerden " ist erlaubt..... nur leider kann man eben nicht so viel Schokolade auf einmal essen! Eigentlich so schade!

Einen kleinen Bericht finden Sie auch hier : http://www.wowarstdu.de/ (Naschen erlaubt-Schokolade jede Menge)

Aber man hat die Möglichkeit des Einkaufens und dies sollte man auch unbedingt tun!
Gegen 16.00 Uhr wartet der Zug bereits auf alle und zurück geht es Richtung Montreux .
Am Abend kommt der Schokoladenzug wieder in Montreux an .

wichtige Hinweise für die Tour im Jahr 2012 hier:
Der "Schoki-Zug " verkehrt von Mai bis Oktober jeden Montag , Mittwoch und Donnerstag ; in den Monaten Juli und August sogar täglich.
Die Platzreservierung am Bahnhof in Montreux oder bei uns im Reisebüro ist obligatorisch.
Im Pauschalpreis sind die Platzreservierung, Kaffee und Croissant im Zug, Bustransfers und der Schlossbesuch sowie die Besichtigungen inbegriffen.
Wer noch ins GIGER-Museum will , der muss den Eintritt selbst zahlen .

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GOLDENPASS Panoramic -Bahnlinie :Quer durch die Schweiz

2011-12-28T14:05:00.028+01:00

Eine der schönsten und traditionsreichsten Bahnstrecken führt mit den GoldenPass-Panoramic-Zügen von der Zentralschweiz bis an den Genfersee.

Start ist in Zürich / Luzern und Ende ist in Montreux/ Geneve
Allerdings fahren nicht auf der gesamten Strecke ausschliesslich die Panoramic-Züge !

Dabei wird an vielen historischen Stätten in der Region Luzern vorbeigefahren; hinauf geht es dann über den Brünigpass auf 1007m Höhe ü.M. wieder abwärts über Meiringen im Haslital weiter Richtung Interlaken.
Der Brünigpass wird mit Hilfe einer zusätzlichen Zahnrad-Lokomotive überwunden . Langsam schnaufend schiebt sich der Zug über den Berg , vorbei an wunderschönen Landschaften.
Es geht vorbei am Brienzer- und am Thunersee, vorbei an wunderschönen typischen Schweizer Chalets mit blumengeschmückten Fenstern.

Von den Ufern des Brienzer- bzw. Thunersees sieht man in der Ferne die auch im Sommer schneebedeckten Bergspitzen der Jungfrauregion mit seinem Dreigestirn : Eiger -Mönch und Jungfrau.
Über Spiez weiter durchs Simmental bis nach Gstaad, dem weltbekannten Promi-Ferienort ( allerdings sind die "Sternchen" fast nur im Winter vor Ort , im Sommer ist es hier eher ruhig!).

Es geht vorbei am kleinen Ort Chateaux - d'Oex im Pays s' Enhaut mit seinen 3200 Einwohner. Hier in der Region kann man im Sommer richtig gut wandern - die Hänge sind nicht so steil und auch für ungeübte Wanderer durchaus zu bewältigen.
In jedem Jahr in der letzten Januar-Woche wird dieser kleine Ort zum Mekka der Heißluftballons. Aber auch sonst kann man durchaus das ganze Jahr bei rechtzeitiger Voranmeldung solch eine Fahrt mit dem Heißluftballon machen .Fragen Sie einfach uns !

Durch Täler und unzählige Tunnel ( hab ich nicht gezählt ) fährt der Zug weiter bis zu den Weinhängen des Genfersees nach Montreux , dem Ferien-Ort mit Palmen an den Ufern des Sees in der französisch - sprachigen Region der Schweiz.

Man muß auf der Strecke von Zürich nach Montreux/Geneve mehrfach den Zug wechseln , weil eben die Strecke zum Teil normalspurig ist, die Strecke von Zweisimmen bis Montreux aber nur schmalspurig.
Das Zugwechseln in Luzern ( wenn man von Zürich oder von Basel kommt) und Zweisimmen ist aber überhaupt kein Problem : es ist genügend Zeit zum Umsteigen und auch der Folgezug steht oft immer schon auf dem Nachbar-Bahnsteig zum Einsteigen bereit.

So werden u.a. auch Panorama-Wagen eingesetzt mit riesigen Sichtfenstern zum Hinausschauen.
Man sollte ggfl. die Fahrt in der 1.Klasse buchen - hier gibt es drehbare Sitze und außerdem noch besser ist eine Zubuchung der V I P - Plätze ganz vorn mit freier Sicht....sozusagen als "Zugführer", denn der sitzt direkt oben drüber !

Die V I P - Plätze sind gering zusatzkostenpflichtig zum 1.Klasse -Ticket ; möglich von Montreux bis Zweisimmen bzw. umgekehrt.
Oft sind diese Plätze bereits ausgebucht, wenn man nicht langfristig vorreserviert- es gibt nur 8 VIP-Plätze !

Ab Zweisimmen schlängelt sich der Zug durchs Simmental , die Wiege der gleichnamigen bekannten Schweizer Kühe .
Auch kann man hier noch die traditionellen Berner Holz - Bauernhäuser in ihrer natürlichen Umgebung ( Wald -Wiesen -Kühe) entdecken .
Im kleinen Örtchen Erlenbach im Simmental gibt es noch eine ganz stattliche Anzahl dieser typischen Bauernhäuser, die man allerdings von der Bahnstrecke aus nicht sieht..... man muss also direkt im Ort stoppen und ggfl. mit einem späteren Zug weiterfahren oder einfach nochmal herkommen .

Unweit von Gstaad und auch schon von Schönried aus sieht man in der Ferne die schneebedeckten Berge vom
Glacier 3000 .
Der Glacier 3000 ist ein Gletscher, w0 u.a. auch im Sommer durchaus noch genug Schnee zum Skilaufen liegt. Hinauf kommt man mit einer Seilbahn über mehrere Zwischenstationen. Auch Paragliding ins Tal hinnuter kann man von hier aus machen ...wenn man mutig genug ist .

Es dauert nicht mehr lange und bald , nachdem erneut mehrere Tunnel passiert sind, kommt die Weite des Genfersees in Sicht und bald ist Ankunft in Montreux.
Kurz vorher sieht man linkerhand vom Fenster aus hinauf zum "Hausberg von Montreux" dem Rochers-de-Naye mit dem hoch gen Himmel ragenden Sendemast und dem Bergrestaurant am "Felsen klebend ".
Durch viele Kurven ( mal blickt man rechts ,mal links auf den See) schiebt der Zug sich der Endstation Montreux entgegen .....ein letzter Tunnel und schon kommt man im Bahnhof an und man ist am Ziel seiner Reise fast quer durch die Schweiz!
Den exakten Fahrplan finden Sie hier : http://www.mob.ch/

Hinweis :
Die Fahrtzeit von Luzern nach Montreux dauert ca 5 Stunden ; die Fahrtzeit von Zürich nach Luzern ca 45 Minuten ...und kommt man vorher von Basel , so hat man die Strecke bis Luzern in etwa 1 Stunde zurückgelegt........ man ist somit sozusagen quer durch !
Gesamt-Fahrtzeit mit dem Zug quer durch : ca 6 3/4 Stunde.
Von Montreux aus hat man immer Anschluss über Lausanne Richtung Genf ( Dauer ca 1 Stunde ) oder Richtung Brig ins Wallis und von dort weiter Richtung Tessin bzw. Milano/Italien .

Zum Vergrößern der Fotos einfach drauf klicken .

Post von: Reisebüro Globus

Sie wollen die GoldenPass-Strecke nutzen ,dann fragen Sie uns .... wir helfen Ihnen bei der Organisation dabei .

Bildnachweis :Heidrun Jahn

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Schloss Chillon in Montreux - das am meisten fotografierte Schloss in der Schweiz /Kanton Waadt

2011-12-27T10:36:00.016+01:00

Im Stadtteil Veytaux von Montreux liegt das am meisten fotografierte Schloß der Schweiz , das Wasserschloß Chillon !

Es liegt auf einer Felseninsel in unmittelbarer Ufernähe am Genfer See und außerdem noch vor der imposanten Bergkulisse des Dents du Midi ( 3257m Höhe ) .
Der Felsen , den das Schloß fast vollständig einnimmt, war bereits in der Bronzezeit bewohnt; die Wasserburg wurde das erste mal im Jahre 1005 erwähnt und die noch heute sichtbaren Bebauungen in den innreren Burghöfen einschließlich des Hauptturms stammen aus dem 11. Jahrhundert.
Im 12. Jahrhundert ging das Schloß an die Savoyer über ; vorher gehörte es den Herren von Alinges.

So wurde z.B. die landseitige riesige Burgmauer von Thomas I. von Savoyen gebaut und auch mehrere Innenhöfe sind aus dieser Zeit.
Die drei halbrunden Türme auf der Landseite wurde von Peter II im Jahre 1255 errichtet und immer wieder ausgebaut ; auch Wehrgänge wurden errichtet.
.
Diese ständigen Umbauten lohnten sich richtig : der gesamte Schiffverkehr auf dem Genfer See und der ebenso bedeutende Landweg entlang des Sees zum St. Bernhard-Pass wurden beherrscht und mit Zöllen belegt.

In der Burg selbst gibt es große Repräsentationsräume mit sehr gut erhaltenen Wandmalereien , alten Kaminen und wertvollen Holzdecken ; z. B. im Rittersaal.
Im Jahre 1536 wurde das Schloß von den Bernern erobert - die Savoyer flohen damals gleich über das Wasser.
Es wurde der damals berühmteste Gefangene , Francois Bonivard , der Prior aus Genf befreit , der hier wegen seines Eintretens für die Reformation und die Unabhängikeit Genfs von den Savoyern sechs Jahre zuvor eingekerkert worden war. Der humanistische Denker und Historiker der Genfer Reformationszeit lebte von 1496 - 1570: er war eben hier im Schloss eingekerkert worden .

Nach der Eroberung war das Schloß bis zum Jahre 1733 Sitz der Vögte von Chillon , seit 1798 ist es in Besitz des Kantons Waadt.
Beinahe wäre es im 19. Jhd. als Steinbruch für den Eisenbahnbau abgerissen worden , zum Glück konnte dies im letzten Moment verhindert werden.
Umfangreiche Restaurierungsarbeiten im 20 . Jhd. ließen das Schloß erstrahlen so ,wie es heute dasteht.

Die gesamte Schloß-Anlage besteht aus 25 Gebäuden, die sich um drei Höfe gruppieren und die von zwei Ringmauern geschützt werden.
Die Burg selbst erreicht man über eine imposante Holzbrücke aus dem 18.Jhd..
Schon oft wurde das Schloss auch als Film-Kulisse verwendet und wird vor allem jährlich von tausenden Touristen besichtigt.
Hier gibt's noch mehr Infos zum Schloß selbst : http://www.chillon.ch/

Geht man nun den direkt am See vorbei führenden Weg Richtung Zentrum von Montreux , so dauert es nicht lang und man erreicht einen kleinen Weinberg. Wir sind am schlosseigenen Weinberg angekommen.

Der Weinberg ist nicht sehr groß , nur ca 12.500qm, aber dennoch ob seiner Lage direkt am See und vollen Sonneneinstrahlung gedeiht hier ein hervorragender Weisswein , der
" Clos de Chillon " .

Dieser kleine Weinberg liegt genau zwischen zwei berühmten Weinbergterrassen , dem Lavaux und dem Chablais ; beides sind UNESCO -Wetkulturerbestätten.
Im Ausland gibt es diesen hervorragenden , trockenen und sehr fruchtigen Weißwein hier vom Schloss-Weinberg nicht , den man noch dazu "jung "trinkt.
Es gibt ein Geschäft in Zürich ,wo man ihn u.U. kaufen kann und natürlich hier direkt im Shop im Schloss .
Der Verkaufserlös kommt immer der Restaurierung des Schlosses Chillon zugute.

Geht man jetzt den Strand-Promenadenweg weiter Richtung Zentrum , so erreicht man das Montreux -Tourist-Amt ( liegt direkt im Zentrum neben der Markthalle ) in ca 40 Minuten zu Fuss.

Markthalle von Montreux

Es gibt ein paar Cafes und auch Bänke , wo man verweilen und den Blick auf den See genießen kann.
Wer nicht zum Stadtzentrum von Montreux laufen will , der kann den Bus Nr .201 ( Richtung Vevey ) nutzen - eine Abfahrtsstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe des Schlosses oben an der Hauptstrasse.
Mit dem Bus ins Zentrum ca 10 Minuten- Ausstieg an der Markthalle , erbaut 1891/92.

Post von: Reisebüro Globus

Bildnachweis : Heidrun Jahn

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Reisetipps aus dem "Reich der Pharaonen " /1.Teil : in Luxor der Luxor -Tempel

2011-12-21T17:52:00.025+01:00

Wer kennt es nicht , das " Reich der Pharaonen " ,so wie man Ägypten auch noch nennt.
Die Kultur geht so weit zurück , dass man hier Seiten dazu schreiben könnte ...will ich aber nicht, denn all das kann man als Interessierter in vielen Büchern nachlesen .
Heute genießen wir als Urlauber die Vielfalt des Landes , entdecken in Ausflügen die jahrtausend Jahre alte Kultur und einen echten Ägypten -Kultur -Freak ( ich bin einer !) , den zieht es irgendwie immer wieder mal dorthin.

Die Haupt -Urlaubsregionen sind :
1.der Sinai mit dem Haupt-Ort in /um Sharm el Sheikh und den dort befindlichen noch intakten Tauch -und Schnorchel-Regionen
2. die Region um Hurghada /El Gouna und Makadi Bay
3. die Region um Marsa Alam
4. Nilregion mit den Städten Luxor , dem alten Theben ...bis hinunter nach Assuan und bis zum Assuan -Staudamm und Abu Simbel ; wobei Abu Simbel ausschließlich als Besichtigungsziel gilt
5. Kairo bzw. Alexandria
Von Deutschland aus kommt man bequem von fast von allen Flughäfen nach Hurghada , nach Sharm el Sheikh und nach Luxor .... von einigen Flughäfen dann noch nach Kairo bzw. Marsa Alam
Die Flugzeit beträgt ca 4- 5 Stunden ( je nach Abflugsort ).
Kultur-Interessierte sollten den Ägypten -Besuch auf jeden Fall immer mit Luxor beginnen .
Hier gibt es so viel zu entdecken , dass eigentlich eine Woche gar nicht ausreicht.....
Wichtiger Hinweis aber : zum Baden , wenn man das will , da ist man hier total falsch ....man kann zwar baden ,aber das nur in den Hotel-Pools oder auf einem der Nilschiffe ( wenn ein Pool vorhanden sein sollte ) ....ein Bad nehmen im Nil , das würde ich nicht raten .
Wenn man dann direkt vorm Fluss steht , da weiss man dann auch ,warum ich das hier sage....ziemlich "trübe Brühe " !!!

Beginnen wir unsere Reise mit den unbedingt zu besichtigenden Sehenswürdigkeiten , was man eben unbedingt sehen m u s s , in Luxor , der Stadt mit etwa 200 Tsd.Einwohnern ca 700 km südlich von Kairo gelegen direkt am Ufer des längsten Flusses der Welt , dem Nil.
Seit mehr als 2000 Jahren kommen Besucher nach Luxor - heute ist die Stadt eigentlich immer mit Touristen gefüllt.
Die beste Reisezeit , die antiken Stätten der Pharaonen in Ägypten zu besichtigen ist ab Mitte Oktober bis ca Ende April / Anfang Mai.
Danach ( in unseren Sommermonaten ) muss man mit Temperaturen von fast 40- 50 Grad ( zum Teil noch mehr ) rechnen ....und ob da für uns Mitteleuropäer das Tempel -Besichtigen unbedingt noch Spass macht , das ist fraglich !
Mit diesen Temperaturen muss man aber , das sollte jeder Ägypten-Besucher wissen , der u.a. in den Sommer- Monaten einen "Schnäppchen "-Urlaub dort gefunden hat , rechnen . Entscheiden muss es aber jeder selbst .
Übrigens : auch am Meer ist es nicht wesentlich "kälter " , es weht halt da nur ein warmes ( heißes ) Lüftchen!

Nur wenige Schritte vom traditionellen im Kolonialstil gebauten Hotel "Winter Palace" -direkt an der Promenade und den vielen Anlegestellen der Nilschiffe (meistens liegen die Schiffe alle nebeneinander und man muss oft durch eines direkt am Ufer gelegenes Schiff erst hindurchgehen um ggfl.in seins weiter auf dem Wasser liegenden Schiff zu gelangen) - erhebt sich direkt am Ufer des Nils eine der besterhaltenen Tempelanlagen von ganz Ägypten : der Luxor -Tempel .
Dieser Tempel wurde den Göttern Amun , Mut und Chons geweiht und König Amenophis III. ließ den Tempel bauen .Später wurde dann von Ramses II. vor die Kolonnade ein weiterer Säulenhof und eine mächtige Pylone gesetzt.
Den besten Gesamteindruck des Luxor -Tempels gewinnt man von der Sphingenallee aus , die von Norden auf den Tempel zuführt. Diese Allee ist sozusagen das letzte Stück einer 3 km langen Prozessionsstrasse, die zur Tempelstadt Amuns in Karnak, vor den Toren Luxors gelegen , führte. Hierzu folgt ein späterer Artikel .

Hunderte von Sphingen säumten einst diese prächtige Allee, welche bis heute erst teilweise ausgegraben werden konnte.
Die riesigen Reliefs des großen Pylons Ramses II.am Eingang sind knapp 25 Meter hoch und kann man am frühen Morgen am besten erkennen und vor allem dann toll fotografieren ( es blendet keine Sonne !).
Unweit davon steht ein ca 25 Meter hoher Obelisk, dessen Sockel 4 Paviane aus Granit zieren .

Von den 6 Kolossalstatuen Ramses II. die einst vor dem Pylon ( das ist ein Toranlage als Eingang) aufgestellt waren ,stehen eben nur noch diese beiden Sitzfiguren aus grauem Granit. Anschließend kann man hier durch den Säulenhof von Ramses II. schreiten.

In unmittelbarer Nähe zum Luxor-Tempel befindet sich auch die Altstadt mit ihren kleinen Gassen und wo es auch jede Menge Souvenir- und Schmuck -Läden gibt.
Achtung : Handeln ist in vielen der Läden erwünscht und man kann so manches Souvenir recht günstig erhalten.... nur beim Goldschmuck , da gibt es Festpreise pro Karat ( hier funktioniert das Handeln nicht , das sollte man wissen !)

Noch mehr Besichtigungstipps gibt es in weiteren , noch folgenden Berichten demnächst.

Post von: Reisebüro Globus

Bildnachweis :Dirk Bender
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Schon mal in einer orginal mongolischen Jurte übernachtet .....ohne in die Mongolei fahren zu müssen ?

2011-12-20T14:27:00.043+01:00

Jeder von uns ist schon mal in die Verlegenheit gekommen und hat eine ganz orginelle Übernachtung mit Freunden gesucht .......und nichts Passendes gefunden .
Wir haben hier einen Tipp ..... garantiert ausgefallen !

Auf dem Hausberg von Montreux , gelegen am Genfersee , dem Rochers -de -Naye , da gibt es diese außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit seit ca 4 Jahren.

Dort oben auf dem Berg auf einer Höhe von 2045 m ü.M. stehen 7 weiße orginal mongolische Jurten, die natürlich auch mit Orginal-Möbeln und Betten eingerichtet sind.
Die Jurten können das gesamte Jahr über genutzt werden und es macht riesigen Spaß am Abend, wenn die letzte Zahnradbahn gen Montreux den Berg verlassen hat und absolute Ruhe oben eingezogen ist , hier mit Freunden den abendlichen Blick ins Tal auf den See zu genießen.

So lässt sich bei einem phantastischen Blick , wenn super Wetter ist , die auch im Sommer schneebedeckte Bergwelt des in der Ferne zu sehenden Mt.Blanc- Massiv's genießen.

In jeder Jurte können bis 8 Personen schlafen und wer das nicht möchte : in der auf dem Berg liegenden Bergbaude gibt es auch einfach eingerichtete Mehrbettzimmer.
In der Bergbaude lässt es sich am Abend bei einem gemeinsamen Schweizer Fondue ( muss immer vorbestellt werden ) auch gut essen.
Nähere Angaben zur Jurten-Übernachtung bzw. Reservierung und den Preisen inklusive Auffahrt auf den Rochers de Naye gibt es hier bei uns.

Ausblicke

Dazu einfach eine Mailanfrage an uns senden.

Blick auf den Genfersee

Man kann jeweils für eine Nacht oder auch für mehrere Nächte jeweils eine Jurte für 8 Personen mieten
( auch , wenn man nur zu viert z.B. ist !), der Preis pro Übernachtung inklusive An-und Abreise mit der Zahnradbahn ab /an Montreux ist immer gleich.

Noch ein Hinweis in eigener Sache :
Die Orginal-Jurten in der Mongolei sind immer mit Pferdedecken zum Schlafen ausgestattet.
Wem nun also dieser etwas "strenge Geruch" nicht angenehm ist , der kann sich auch selbst einen eigenen Schlafsack mitbringen ; aber Bettzeug (Bezüge) wird ansonsten zur Verfügung gestellt und muss nicht mitgebracht werden.
Eine eigene Toilette oder eine Waschgelegenheit hat man in der Jurte nicht, dafür muß man in die direkt daneben liegende Bergbaude, dort ,wo auch das Restaurant ist , gehen. Ein Problem sollte dies aber nicht sein.

Die Jurten-Übernachtung lässt sich sehr gut verbinden mit einem Besuch des kleinen Alpengartens "La Rambertia" - ca 10 Minuten zu Fuss von der Zahnradbahn-Endstation entfernt.
Im Winter ist der Besuch des Alpengartens allerdings nicht möglich , da alles meterhoch mit Schnee bedeckt ist .
Aber ein Snow-Board- und kleines Ski-Areal mit Lift , das gibt es hier oben auf dem Hausberg von Montreux auch....und garantiert meterhoher Schnee bis ins Frühjahr hinein.

Und für die ganz Mutigen gibt es im Sommer auch einen Klettersteig.

Auf dem Berggelände sind außerdem angesiedelt mehrere Gehege von Murmeltieren ...die schlafen im Winter allerdings und alles ist bedeckt mit Schnee.

Und wer noch wissen will ,wie es denn hier oben im Winter aussieht - hier ist ein Vorgeschmack als Foto :
Wir empfehlen Ihnen folgende Reiseangebote ( bei der Gesamt- Auswahl der Schweiz auf Kanton Waadt klicken )

Post von: Reisebüro Globus
Bildnachweis :Heidrun Jahn und mob

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Kultur und Botanik :Tropische Parks in Funchal

2011-12-20T10:04:00.025+01:00

Seiner exotischen Blüten -und Blumenpracht verdankt Madeira den Beinamen Blumeninsel .
Alle Stadtparks in Funchal beherbergen jede Menge tropische Gewächse von verschiedenen Kontinenten .
Alle Parks der Stadt sind lohnenswerte Ausflugsziele für alle botanisch aber auch kulturell interessierte Besucher .

1.So gibt es z.B. den Parque de Santa Catarina .
Diese prächtige Parkanlage ist sehr weitläufig und zur Strasse hin gibt es hier jede Menge Kauritannen ( das sind Tannen mit laubartigen Blättern ) und auch viele Kampferbäume. Es gibt Korallenbäume mit feuerroten Blüten , die sich in den Wintermonaten noch vor den Blättern bilden .

Im Park selbst sieht man auf einer großen Aussichtsterrasse eine Kolumbus-Statue. Auch eine kleine Kapelle, die an díe Niederlassung der ersten Siedler im Jahre 1425 errinnert, steht hier.
Gleich hinter der Kapelle wächst u.a. der Peruanische Pfefferbaum und es gibt ganz viele stark duftende Blumen und andere Gewächse.
Es gibt Afrikanische Tulpenbäume , deren Blüten vor allem in den Monaten Januar bis März üppig zu sehen sind und alles überragende riesige Aurakarien-Bäume
( das sind Nadelbäume ) sieht man ebenfalls und auch viele duftende Sträucher.
Im oberen Park-Teil kann man in einem offenen Gewächshaus fast alle auch auf Madeira kultivierten Orchideen sich anschauen ...eine schöner als die andere.

In höher gelegenen Gärten am Stadrand stehen dazu noch in den Gärten selbst prächtige Herrenhäuser , viele von denen wurden im 18. und 19.Jhd. gebaut. Damals war es so ,dass sich die Besitzer gegenseitig immer in der Vielfalt von Haus und Garten übertrumpfen wollten.. Man importierte die ausgefallendsten Gewächse aus aller Welt und man ließ sogar Landschaftsgärtner aus Frankreich und England per Schiff nach Madeira kommen zur Park-Gestaltung. Es entstanden so kleine Garten -Paradiese...... heute sind diese fast alle für Jedermann zugänglich .

2.Einer der berühmtesten dieser exotischen Gärten ist der Jardim Botanico .
Der Garten hat täglich von 9- 18 Uhr geöffnet und man muss allerdings Eintritt bezahlen ( ca 3,-€ lt. Stand 2011)

Hin zum Jardim Botanico kommt man , wenn kein Mietauto da ist , mit den orangfarbenen Stadtbuslinien 29, 30 oder 31 A oder man nutzt den eigenen Shuttlebus des Jardim Botanico ab Avenida do Mar als Kombiticket Garten und Seilbahn (ca 15,-Euro p.P.) .
Der Jardim Botanico war ursprünglich als Park konzipiert. Im Jahre 1881 ließ ihn die schottische Hotellierfamilie Reid ( es gibt übrigens auch ein Hotel gleichen Namens in Funchal) anlegen und das Arboretum pflanzen. Es gibt mehrere kleine Aussichtsterrassen mit herrlichen Blick auf die Stadt und das Meer. Dank der idealen klimatischen Bedingungen gedeihen hier in etwa 300 m Höhe sowohl tropische als auch subtropische Pflanzen aus aller Welt.
Im ehemaligen Herrenhaus ,wo die Familie Reid bis 1936 selbst lebte, ist heute ein kleines Museum von Tier -und Pflanzen-Präparaten untergebracht.
Im Gartenbereich selbst gibt es eine Abteilung aller einheimischen Pflanzen Madeiras ; es gibt auch eine Sukkulenten-Abteilung ( das sind wasserspeichernde Pflanzen ) aus verschiedenen Kontinenten , wo man auch baumgroße Kakteen sehen kann. Auch ein Teil an Nutz -und Obstpflanzen gehört zum Jardim Botanico und auch Bäumchen mit phantasievollen Formen geschnitten. Das sieht einfach klasse aus.
Richtig viel Platz nehmen auch ca 40 Palmenarten in Anspruch und geht man vom Jardim Botanico abwärts so kommt man automatisch in den Jardim dos Loiros , den Papageienpark. Der wird besonders an den Wochenenden von Familien mit Kindern sehr gern besucht.
Kleiner Tipp : an den Wochentagen gehen, da ist es nicht so voll !

3.der Jardim Orquidea in der Rua Pita da Silva

Gleich ebenfalls angrenzend ( die Ausschilderung beachten ) an den Jardim Botanico "erliegt man dem Blütenmeer im Pregetter Orchideengarten.
Josef Pregetter, ein Österreicher , zeigt hier allen Besuchern eine einmalige Orchideen-Sammlung . Immer wieder tauchen vor allem in den vielen Schauhäusern neue und vor allem blühende Exemplare auf. Und wenn Herr Pregetter selbst anwesend ist , so kann man ihm durchaus alle möglich Fragen zur Pflege von Orchideen stellen. Bereitwillig beantwortet er alle Fragen .
Von einem kleinen Garten -Cafe kann man von hier aus außerdem einen tollen Blick auf Funchal werfen.
Der Zugang zu Pregetters Orchideengarten kostet Eintritt : ca 4,50 € p.P.
Und wer noch mehr wissen will , der erfährt das hier : http://www.madeiraorchid.com/

4. In den Hügeln nordöstlich von Funchal liegt einer der schönsten Gärten Madeiras, der Palheiro Garten .
Um diesen vor ca 200 Jahren entstandenen Garten zu erkunden , so sollte man ca 2-3 Stunden einplanen .
Der Garten ist in verschiedene Stilrichtungen eingeteilt , es gibt verschlungene Pfade ( Schlucht ) , jede Menge quadratische Gartenräume, sogar einen "versunkenen Garten " , eine lange Kamelien-Allee .die sich Richtung Herrenhaus wendet, gewaltige schattige Bäume , mehrere Teichanlagen und sogar einen "Damen-Garten " .....wer all das selbst entdecken will ...einfach hinfahren.
Hinweis : der Zugang zu diesem Garten kostet Eintritt : ca 10,-E p.P.
Der Palheiro Garten ist immer Montag -Freitag von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

5.Jardim Tropical Monte Palace
Monte , ein Stadtteil von Funchal in ca 550 m Höhe über dem Meer gelegen ,ist einer d e r Anziehungspunkte aller Touristen und Besucher, die jedes Jahr Madeira einen Besuch abstatten.
Hier gibts mehr zu lesen : http://www.montepalace.com/
Hauptanziehungspunkt ist u. a. der Jardim Tropical Monte Palace ; früher gehörte der Park zum gleichnahmigen Hotel .
Der Besitzer Joe Berardo ( er war in Südfrika zu Geld beim Goldschürfen gekommen ) erwarb in den 1980iger Jahren das damal schon lange geschlossene Hotel und er machte eine Stiftung draus für "skurile Sammelobjekte " und für soziale und ökologische Projekte. Im angrenzenden Park kann man seine skurilen Sammelobjekte z.T. bewundern .
Im Garten stehen Unmengen an Ölbäumen ( wo manche schon aus der Römerzeit stammen und somit richtig uralt sind ) ; es gibt über 60 verschiedene Palmfarn- Arten .
Übrigens : die Ölbäume stammem aus dem Alentejo in Portugal , diese wären nämlich sonst in den Fluten beim Staudammbau von Alqueva verschwunden....also ließ der Herr Barardo diese nach Madeira holen und pflanzte sie hier in seinem Garten wieder an .
Es gibt Unmengen von verschiedenen Azaleen-Arten ( blühen im Frühjahr ganz prächtig ) ; aber eine der Hauptattraktionen sind die Kois in einen großen Teich .Es wimmelt nur so davon.
Im ehemaligen Hotel selbst befindet sich die Privatsammlung des Besitzers an Mineralien ; es gibt Skulpturen aus Simbabwe zu sehen .
Ein Teil des Garten ist orientalisch bzw. japanisch gestaltet ; inspiriert durch die vielen Asien- und Orient - Reisen des Besitzers.
Und wer will ,der kann natürlich auch in einer kleinen Cafeteria sein Schlückchen Madeirawein trinken und die Umgebung der Pflanzen -und Blumen -Vielfalt genießen .
Hinweis : Der Park hat täglich von 9.30 - 18.00Uhr geöffnet.
Es gibt 3 Eingänge und wer z.B. nicht gut zu Fuß ist ,der kann sich in einem Buggie durch die gesamte Parkanlage chauffieren lassen.
Wie kommt man hin ?
Ab Funchal einfach mit einem der orangfarbenen Stadtbusse Richtung Monte fahren oder auch die spektakuläre Fahrt im Teleferico ab Funchal -Altstadt (mit der Seilbahn) bis zu einem der Park-Eingänge nutzen .

Übrigens beginnt an einem der Eingänge zum Park Jardim Tropical Monte Palace die Strecke der Korbschlittenfahrt stadtwärts.
Diese bekannte Touristenattraktion kann man täglich Montag bis Freitag von 9-18 Uhr und Sonntag von 9 -13 Uhr machen .
Nicht am : 14./15.8. // Karfreitag // 25.12. bzw. am 1.1. ....da haben auch die Korbschlitten-Betreiber frei!
Die Preise einer Fahrt sind zum T.Verhandlungssache .Als Orientierung hier ca 15 Euro im Zweier -bzw. 3er Schlitten und ca 20 - 25 Euro , wenn man alleine im Schlitten fahren will.
Gefahren wird stadtwärts bis Livramento ( liegt auf halbem Weg zur Innenstadt) , von dort kann man mit dem Stadtbus weiter Richtung Zentrum/Altstadt von Funchal fahren.
Die gesamte Korbschlitten- Fahrt dauert ca 10 Minuten...... ich meine ganz schön happig für grade mal 10 Minuten , der Fahrtpreis .......dafür aber einmalig auf der Welt !
Die Schlitten dienten im 19.Jhd. als schnelles Transportmittel in die Stadt und heute hat man eine Touristen-Attraktion daraus gemacht !

Zum Vergrößern der Bilder bitte draufklicken.
Post von: Reisebüro Globus
Bildnachweis :Peter Ehrlich und Heidrun Jahn

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M a d e i r a - ein tropischer Garten im Atlantik

2011-12-19T13:48:00.017+01:00

Wer kennt sie nicht, die Blumeninsel im Atlantik , so wie Madeira auch noch genannt wird.

Die Insel ist ein Eldorado für alle Naturliebhaber ( diese wollen eigentlich gar nimmer wieder weg dort ) .
Strandurlauber , die haben hier "schlechte Karten " .... da muss man schon auf die Nachbarinsel Porto Santo fahren . Dies geht von Madeira aus z.B. per Hubschrauber oder mit der Fähre.
Der Archipel Madeira gehört eigentlich zu Portugal ; ist aber eine autonome Region und weitestgehend dadurch eigenständig.
Madeira liegt ca 450km von den Kanarischen Inseln , ca 900 km von Portugal ( dem "Mutterland ") entfernt mitten im Atlantik . Die Sprache hier ist portugiesisch.
Die Insel fällt teilweise schroff und steil ins Meer ab ; ein paar ganz wenige kleine und schmale und vor allem tiefschwarze Strände gibt es zwar....die Brandung jedoch gewaltig ; für Strandurlaub also jedenfalls kaum geeignet. Um auch im Meer baden zu können ,hilft man sich vielerorts vor allem mit Badeplattformen auf den Felsen und daran angebrachten Leitern ins kühle Nass...ist aber eben nur was für gute Schwimmer !
An der Wirtschaft auf Madeira hat vor allem zu einem Viertel der Tourismus einen großen Anteil .
Es gibt große Hotelbauten ( die leider oft auch an Umweltsünden aus den 70iger bis 80 iger Jahren erinnern !) , aber auch mittleweile viele kleine Pousadas , die auf den individuellen Gast eingerichtet sind. Eigentlich ist preislich für jeden "Geschmack " etwas vorhanden .....ist halt ne Frage des Inhaltes eines Geldbeutels, wie man welchen Urlaub auf Madeira verbringen möchte.
Aber man sollte wissen : ein Massen-Reiseziel mit Schnäppchen -Preisen , das ist Madeira nicht und wird es hoffentlich auch nicht werden !
Naturliebhaber zieht es vor allem hier hin und da gibt es jede Menge zu entdecken .
Ein Mietauto sollte jedenfalls immer dazu gehören , weil man seine Entdeckungsreise über die Insel ( so groß ist sie nämlich nicht : Gesamtfläche -ohne Porto Santo- ca 741 qkm.) vorrangig selbst machen kann.
Das Innere der Insel ist sehr gebirgig und der höchste Berg , der Pico Ruivo , weist eine stattliche Höhe von 1861 Metern auf.

im Norden in Santana

Es kann schon passsieren , dass man mehrmals "Anlauf nehmen muss " , um oben und vor allem über dem Wolkenteppich ,der Funchal sehr oft bedeckt und dort unten Sonne ist , dann etwas sehen will . Immer sollte man bei solch einer Berg-Auffahrt zum Pico Ruivo vor allem warme Kleidung mitnehmen. Hier ist es auch im Hochsommer immer frisch und oft regnerisch ......der Berg teilt sozusagen den sonnigen Süden vom oft regnerischem Norden .
Nach Madeira fliegt man ( von Deutschland aus knapp 4 Stunden ) , um inmitten eines Blumenmeeres z.B. in den Levadas wandern zu können , um die Natur zu genießen , aber auch um vielleicht ein Schlückchen des starken Portweines direkt beim Erzeuger zu trinken . So entfallen z.B. ca 50 % des Gesamt-Exportes der Insel auf den Madeira -Portwein .
Mit dem Flieger landet man in der Nähe von Funchal ...schon die Landung hat es in sich ....ist doch die eigentliche Landebahn per Stützen ein wenig ins Meer "verlängert "worden ...und trotzdem noch fast zu kurz für große Flugzeuge. Die Piloten müssen hier richtige Meister der Landung ( und des Starts natürlich auch !) sein.
Die wichtigsten Urlaubsorte sind Funchal ( liegt auf 7 Hügeln ) und Canico.
Auf der Insel gibt es auch ein sehr gut ausgebautes Busnetz, vor allem im bevölkerungsreichen Südteil der Insel in /um Funchal und zwischen Ribeira Brava und Machico; und noch dazu mit für unsere Verhältnisse recht moderaten Preisen.
Für die anderen Regionen braucht man , wie schon gesagt , einen Mietwagen , um all die vielen Sehenswürdigkeiten an Naturschönheiten zu entdecken.
Sich n u r in Funchal aufzuhalten, obwohl es auch hier jede Menge Sehenswürdigkeiten gibt , dafür ist die Insel viel zu schade und das wäre eine Sünde.
Aber was kann man alles anschauen ...eigentlich reichen dafür fast 14 Tage Urlaub kaum .
Beginnen wir mit Funchal- was gibt es hier zu entdecken :
In Funchal leben über 125 Tsd. Einwohner ; fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung .
Alle wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind fast alle gut zu Fuss zu erreichen ...und wenn mal nicht : einen Bus vom Hafen / Bus-Bahnhof den gibt es auch in den endlegendsten Winkel der Stadt.
Hinweis : alle Stadtbusse sind orangefarben !
Die Altstadt von Funchal , die Zona Velha hat viele kleine Gassen , wo sich vor allem auch noch jede Menge "Tante Emma-Läden " befinden und eben keine riesigen Einkaufszentrem ...die gibt es zwar mittleweile auch , doch vorrangig am Stadtrand und vor allem per Auto zu erreichen . Es gibt in der Altstadt auch viele kleine Kunstgalerien, Kunsthandwerkläden und vor allem den phantastischen Mercado dos Lavradores , den Bauernmarkt.
Der Besuch dieses Marktes, der Montag - Freitag von 7- 20 Uhr und am Samstag von 7- 14 Uhr geöffnet ist , ist ein Muss .
Gleich am Haupteingang preisen die Blumenfrauen ihre Ware an ..... in prachtvollen Farben , einfach eine Augenweide ist das !
Der Innenhof und die Galerie der riesigen Markthalle ist für Obst und Gemüse , alles super frisch , reserviert.
Auch kosten und probieren von exotischen Früchten ist möglich ....wer will, der kann sich hier "satt essen ".

In kleinen Nebengassen der Markthalle gibt es dann auch noch Fleisch, Wurst , Geflügel aber auch verschiedene Korb- und Lederwaren. Der berühmte Fischmarkt ist auch gleich nebenan . Dort lohnt vor allem ein Besuch am zeitigen Vormittag , um den fangfrischen Fisch zu sehen .Der nur vor Madeira zu fangende Espada ( deutsch :Degenfisch ), der hängt gespentisch von den Tischen herab und wartet auf Käufer.
Kleiner Tipp : diesen Fisch unbedingt mal essen in einem Restaurant( in Porto Moniz im Norden der Insel direkt an der Felsküste gelegen gibts da z.B. ein Spezialitäten -Fisch -Restaurant :"Restaurante Cachalote" ) ....ist super lecker und gibts n u r auf Madeira, weil ein Transport woandershin nicht möglich ist .
Gleich neben dem Bauernmarkt gibt es jeden letzten Samstag im Monat immer von 10 - 16 Uhr einen Kunsthandwerker-Markt , die Feira de Arte Popular Madeiranse.
Hier kann man sicher manch ein Mitbringsel entdecken .
In weiteren Artikeln hier im Blog werden demnächst noch andere Ausfllugsziele und Sehenswürdigkeiten von Madeira vorgestellt...... einfach überraschen lassen und abwarten .!
Post von: Reisebüro Globus

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Muscat -Teil 2 : Besichtigung Sultan Quaboos Moschee

2011-12-06T10:28:00.018+01:00

Vom International Flughafen Muscat kommend Richtung Zentrum fährt man direkt an der Großen Sultan Quaboos -Moschee vorbei.

Erreicht man Muscat am Abend bzw. in der Nacht ( unsere Ankunft war kurz nach Mitternacht ) , so sieht man eine prachtvolle Beleuchtung der gesamten Moschee -Anlage.

Die Sultan Quaboos -Moschee ist derzeitig eine der größten Moscheen der Welt, die es zur Zeit gibt.
Eine noch größere Moschee wird unweit der jetzigen Moschee allerdings bereits gebaut .
Der Bau der jetzigen Sultan Quaboos-Moschee wurde vom derzeit regierenden Sultan Quaboos selbst beschlossen .Die Finanzierung erfolgte sicher auch durch ihn .....keiner kennt die genaue Summe,was der bau gekostet hat ; immer nur Schätzungen kann man finden . Ich kenn die Summe also auch nicht....... will sie auch nicht wissen !
Im Jahr 2001 war die Eröffnung.
Das Gelände der Moschee ist riesig und umfasst insgesamt über 4 Hektar.

die Riwaqs

Verbaut wurden hier ca 300 Tsd. Tonnen indischer Sandstein.
Der Moscheen-Komplex besteht aus einer riesigen Männergebetshalle , einer kleineren Frauengebetshalle , mehreren Bogengängen ( den sogenannten Riwaqs) , vielen Nebengebäuden und einem großen Innenhof , dem inneren Sahn.
Der Innenhof dient ebenso , wie auch die einzelnen Hallen dazu , den Gläubigen genügend Platz für ihre Gebete zu geben .

der Innenhof - der sogenannte Sahn

Der Innenhof hat Platz für ca 8000 Gläubige; nimmt man alle Raummöglichkeiten zusammen , so bietet die Sultan Quaboos-Moschee insgesamt Platz für 20 Tausend Menschen .
Da Männer während des Gebetes im Frauengebetsraum nämlich nicht anwesend sein dürfen , so wird das wöchentliche Freitagsgebet vom Hauptgebetsraum auf eine riesige Videoleinwand direkt hierhin übertragen.
Ausserdem gibt es noch eine Bibliothek, mehrere riesige Bogengänge und 5 weit gen Himmel ragende Minarette.
Die Bibliothek umfasst über 20 Tsd. Bücher der Islamischen Literatur aber auch der Naturwissenschaften .
Gleich daneben befindet sich auch noch ein Islamisches Informationszentrum , wo in der Vorlesungshalle über 300 Sitzplätze sind.
Jeden 2.Sonntag im Monat gibt es hier z.B. Vorträge zum Islam ; allerdings nur in englisch .
In den Bogengängen , den Riwaqs ,sind die Räumlichkeiten zu finden für die rituellen Waschungen vor dem Gebet - für die Männer auf der linken Seite und die Frauen auf der rechten Seite...alles schön getrennt !

Aber warum gerade 5 Minarette? Das bezeichnet die 5 Säulen des Islam:
1.Schakada (das islamische Glaubensbekenntnis);
2. Salat (das fünfmalige Gebet am Tag ) ;
3. Zakat ( die Almosensteuer);
4. Saum (das Fasten im Ramadan) ;
5. die Haddsch (Pilgerfahrt nach Mekka).

Zum Moschee-Gelände gehört auch ein riesiger Garten mit jeder Menge exotischer Pflanzen .Einfach klasse.
Während unserer Besichtigung erfuhren wir viel zum Islam überhaupt. Wichtig ist es zu wissen, dass Frauen die Moschee nur mit einer Kopfbedeckung betreten dürfen; ebenso sollten auch die Schultern, Oberarme und die Knie entsprechend bedeckt sein, wobei diese Bedeckung ( ausser des Kopftuches ) natürlich auch für das männliche Geschlecht gilt. Alle (auch die Männer) müssen die Schuhe ausziehen .....man sollte also ordentliche Socken anhaben oder barfuss gehen.

In der großen Moschee ( Männergebetsraum) wird gebeten, Ruhe zu wahren.
Auch die Erläuterungen ,welche uns unser Reiseführer gab, all das erfolgte in einem sehr leisen Ton.

An den Wänden der Moschee sind überall kleine Nischen eingebaut - hier liegen überall kunstvoll verzierte Koran-Bücher.
Die gesamte Halle ist mit einem handgeknüpften Teppich , einem wahren "Kunstwerk " iranischer Knüpferinnen ausgestattet.
Er mißt 70,5m x 60,9 m und hat ein Gewicht von 22 Tonnen.
Insgesamt 600 Knüpferinnen arbeiteten insgesamt ca 3 Jahre daran , dieses "Kunstwerk " fertig zu bekommen .
Der Preis nur des Teppichs wird geschätzt auf ca 5,5 Millionen Euro.

Die verschiedenen Gebäude sind aus indischem Sandstein gebaut und alles mit viel Marmor versehen; der gesamte Fussboden innen und außen ist aus Marmor.

Den riesigen Kronenleuchter in der Hauptmoschee ( im Männergebetsraum ) will man immer wieder betrachten, so schön ist er; ebenso die vielen Verzierungen an den Wänden und Türen. Es ist überwältigend ...und alles ist überall blitzeblank sauber!
Der Kronenleuchter , der in einer 50 Meter hohen Kuppel hängt ist aus vergoldetem Metall und aus Svarowski-Kristallen. ; er wiegt ca 8 Tonnen.
Es gibt auch noch viele , ebenso edle kleine Leuchter. Dieser sind nicht minder kostbar und wunderschön im Betrachten .

Die Türen sind aus edlem Holz geschnitzt.

Als Besichtigungszeit der Sultan Quaboos Moschee sollte man ca 1-1,5 Std. einplanen.
Freitags ist die Moschee für die Öffentlichkeit nicht zugängig.
Touristen haben Zutritt zur Moschee immer von Samstag bis Mittwoch zwischen 8 und 11 Uhr vormittags.
An diesem Tag versammeln sich die Gläubigen aus Muscat hier zum Gebet .

Noch mehr Fotos von der Besichtigung der Moschee gibt es auf meiner facebook-Seite.

Und wer will , der kann auch hier unsere Scout -Tour, wo ich dabei sein durfte , einer deutschen Tourismus-Fachzeitschrift in Zusammenarbeit mit dem Tourismus-Ministerium des Oman verfolgen : hier lesen !

Zum Vergrößern der Fotos einfach drauf klicken .

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Unterwegs in Muscat,der Hauptstadt des Sultanats Oman(Teil 1)

2011-12-03T14:44:00.035+01:00

Fragt man Jemanden , der geographisch nicht so bewandert ist ,wo denn der OMAN liegt , so kommt oft ein "Das weiß ich nicht so richtig.... irgendwo da unten im Orient vielleicht ".
Es stimmt , das Sultanat ist sozusagen ein "Ecken-Zipfel " der arabischen Halbinsel.

Nachbarländer sind die Vereinigten Arabischen Emirate , die Republik Jemen , das Königreich Saudi -Arabien . Das Sultanat selbst liegt am Golf von Oman bzw. am Arabischen Meer.
Das Sultanant OMAN besteht aus insgesamt 7 Regionen : Dhofar , Al Wusta , Al Dakhiliyah , Al Dhahirah , Al Sharqiyah , Al Batinah , Muscat und der Enklave Musandam, ganz im Norden .
Drei große und gewaltige Gebirgsketten durchziehen das Land : ganz im Süden das Dhofar-Gebirge , das westliche Hajar-Gebirge bis hoch nach Musandam im Norden und das östliche Hajar-Gebirge, welches die Hauptstadt Muscat sozusagen "einrahmt ".

Blick auf Muscat aus den Bergen kommend

Eine große Wüstenregion , die Wahiba -Wüste ,liegt nach Durchquerung des östlichen Hajar-Gebirges südlich von Muscat.
Kommt man auf einer der neu gebauten Strassen , welche durch das Hajar-Gebirge führen so hat man zuerst einen phantastischen Blick auf die Größe der Stadt.... die Ausdehnung ist ,wie schon gesagt ,riesig.

Unweit des Zentrums von Muscat Richtung Stadtteil Mutrah befindet sich die gewaltige Palast-Wohnanlage des Sultans Quaboos.
Der derzeitig im Oman regierende Sultan Quaboos kam am 23.7.1970 an die Macht und durch sein unermüdliches Arangement entwickelte sich der Oman in den vergangenen 40 Jahren von einem sehr rückschrittlichen Land ( hohes Analphabetentum- kaum Jemand aus der Bevölkerung konnte lesen oder schreiben; keinerlei Gesundheitsfürsorge fuer die Mehrzahl der Bevölkerung, kaum Strassen im Landesinneren usw.) zu einem der fortschrittlichsten Staaten im Orient heute....sicher auch dank der Ölvorkommen , die man entdeckte und umfangreich nutzt.

Die Palastanlage , die übrigens einer der am besten gesicherten Anlage ist und auch eigene Hubschrauber-Landeplätze hat , kann man jedoch teilweise betreten und man kann schauen ,wie es sich denn so als Sultan "lebt ". Nicht schlecht, haben wir uns gesagt. man kann fotografieren ...niemanden stört es .

Ein Hingucker ist der Palast Quasr al Alam durchaus und die tägliche Wachablösung davor jeden Tag mittags ,das kann man auch sich anschauen .... wir haben es leider um 10 Minuten verpasst.
Die gesamte Palastanlage ( hinein ins direkte Palastgelände mit den verschiedenene Wohngebäuden kann man nicht, nur aussen alles anschauen..... aber hohe Mauern gibt es nicht !) ist "picobello sauber und alles wie geleckt".
Der Palast Quasr al -Alam wurde im Jahre 1972 von einer indischen Firma erbaut; ständig erweitert und wird heutzutage auch für repräsentative Zwecke mit verwendet.

Die gesamte , sehr weitläufige Anlage wird eingerahmt von den beiden Burgen Al Dschalali und Al Mirani ....sie "wachen sozusagen von oben herab ".

des Sultans Yacht liegt im Hafen

Natürlich hat der Sultan auch eine Yacht und wenn man Glück hat, da kann man diese im nahegelegenen Hafen von Mutrah durchaus liegen sehen .... wir hatten das Glück .

Die Hauptstadt Muscat ist in den letzten 35 Jahren eigentlich fast neu entstanden - die sogenannte "Capital Area " erstreckt sich von den alten historischen Stadtteilen Mutrah und Muscat über 50 km entlang der Küste am Golf von Oman .
Zwischen schroffen dunklen Felsen stehen hier jetzt blütenweiße Siedlungen , prächtige Moscheen und auch kleine "Wohnpaläste ". Immer wieder kann man aber auch auf das Meer schauen , welches leuchtet blau ausschaut und auf wunderschöne ,fast weiße Sandstrände.
Wer nun aber das ursprüngliche orientalische Leben entdecken will, der ist im alten Stadtteil Mutrah richtig .

Hier befindet sich auch der Fisch-Markt .Ein Besuch hier lohnt sich , nur sollte man eher am Vormittag hier vorbeischauen , wo die Fischer ihre gerade frisch gefangenen Fische oder sonstiges Meeresgetier zum Kauf anbieten.

Niemanden stört das Schlendern über den Fischmarkt. Touristen werden freundlich begrüßt und gefragt, woher man denn kommt. Es kann schon passieren, dass man durchaus recht freundlich in ein nettes Gespräch mit den Händlern und Fischern verwickelt wird......auf englisch , versteht sich . Kein Mensch spricht hier deutsch , aber recht nett und aufgeschlossen erzählen ,das tun sie alle.
Gleich gegenüber des Fisch-Marktes direkt am alten Hafen liegt der Souk von Mutrah - Hier geht es ziemlich orientalisch zu .

Dachgestaltung im Souk in Mutrah

Die jeweiligen Gänge enden immer an so kleinen Plätzen und wenn man da nach oben schaut, so sieht man toll verziehrte Dächer-Konstruktionen.
Die Händler sind freundlich und man wird nicht ständig aufgefordert, zu kaufen .... man kann also durchaus auch nur schauen und ab und zu kommt man schon mal mit den Händlern ins Gespräch .
Die Luft ist erfüllt vom Duft edler Gewürze und vor allem von Weihrauch ( das Anbaugebiet hier liegt in der Region um Salalah im Süden des Sultanats ....hier war ich leider nicht,sondern der andere Teil der Scout-Gruppe ).
In den unzähligen Ladenboxen , die bis oben hin gefüllt sind , türmt sich die Ware nur so.
Bunte Stoffe , edelste Tücher aus Kashmir , jede Menge Gold-und Silber-Schmuck , aber auch Haushaltwaren ,Schuhe , Spielzeug und vor allem Blumen aus Plastik- man bekommt hier fast alles.
Handeln ist erlaubt, wird gewünscht ,aber auch bei vielen Waren gibt es ausgezeichnete Preisschilder !
Nur Zeit braucht man hier......und die hatten wir leider eben nicht !
Schade, wir wären gerne hier noch länger geblieben , schon allein ,was es da an Waren und edlen Sachen zu erschwingliche Preisen zu sehen gab. Für ein Frauen-Herz absolute klasse !!!! Na, vielleicht das nächste Mal !
Wir aber wollen noch mehr von Muscat sehen auf unserer kleinen Stadtrundfahrt.

Es geht zurück Richtung Zentrum , vorbei an schmucken neuen Regierungsbauten ....fast alle Ministerien haben solche neuen Bauten oder werden gerade gebaut , langen Palmenhainen , Moscheen und vielen hübschen neuen Häusern , oft aber auch mit Mauern umgeben .

Die neu entstandene neue Oper gleich gegenüber des 5 Sterne Intercontinental Hotels ist eine echte Augenweide für alle.
Leider konnten wir sie nur von außen betrachten und waren nicht drin. Aber gigantisch anzusehen war der Bau auch so.

die neue Oper von Muscat

Für eine Abendveranstaltung hier fehlte uns glattweg einfach die Zeit.
Muscat, eine neue offene Stadt , die sich durch Gastlichkeit und Service von Weltniveau auszeichnet.
Unsere Tour führte uns nun quer durch die Stadt zu einer der größten Moscheen auf der Arabischen Halbinsel : der Sultan Quaboos Moschee...... Aber hier geht es im 2. Teil dann weiter.

Wer noch mehr Bilder von meiner Tour als Scout durch den
OMAN sehen will , der kann dies sehen auf meiner facebook-Seite in den verschiedenen Alben ......... stöbern erlaubt.
Und hier sind unsere einzelnen Tagesberichte als Scouts einer touristischen Fachzeitschrift bzw. auf Einladung des Tourismus-Ministeriums durch den Oman.

Post von: Reisebüro Globus

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Südchina Teil 2

2011-12-01T10:52:00.003+01:00

16.09.11

7.00 Uhr wecken, Frühstück , 08.30 Uhr Besichtigung der Geisterstadt Fengdu. Die eigentliche Stadt wurde mit dem Bau des Staudamms geflutet, aber die Tempelanlage ist gut erhalten. Teilweise wird restauriert. Beeindruckend ist die Darstellung der Hölle, schlimmer als die christliche Variante!
Vor dem Mittagessen gibt es an Bord einen Vortrag über den Jangtse. Das Mittagessen ist auch schmackhaft. Wir haben sehr nette und interessante Mitreisende aus Deutschland am Tisch.
Endlich etwas Erholung. Ich sitze an Deck, schreibe diesen Bericht und schaue mir die Landschaft an. Einige Chinesen schauen interessiert meiner Schreiberei zu.
Die Gäste des Schiffes sind über 50 % Chinesen. In den letzten 10 Jahren hat sich viel verändert, die Menschen sind teilweise wohlhabend geworden, zuvor waren 100 % Deutsche an Bord.
Am Nachmittag üben wir eine halbe Stunde Chinesisch. Die Aussprache ist wirklich schwierig – „Danke“ und „Zum Wohl“ klappen aber.
Nach dem Kapitänsempfang und dem Abendessen gibt es eine Show in der Kostüme aus verschiedenen Kaiserreichen und die Trachten einiger Minderheiten gezeigt erden. Die Präsentation wird von den Angestellten des Schiffes vorgeführt. Sie machen das wirklich gut.

17.09.11
Nach dem Frühstück gibt es einen Ausflug, an dem wir aber nicht teilnehmen. Etwas Erholung muss auch sein. Am Vormittag passieren wir die erste Schlucht.

Die Felsen rechts und links liegen im Nebel. Klare Sicht hat man nur nach einem Regen.
Mit einem kleinen Schiff fahren wir auf einem Nebenfluss in drei weitere Schluchten. Dann steigen wir nochmals in kleinere Boote um. In dieser Gegend lebt die Minderheit der Ba. Wir sehen auch ein paar Affen auf den Felsen. Es gibt Höhlengräber. Weit oben in den Felsen sieht man Holzsärge – so sind die Toten dem Himmel näher.

Der Fluss ist sehr verschmutzt. Es gab wohl ein Hochwasser, welches den Marktplatz eines Ortes überschwemmt hat, nun schwimmt der halbe Marktplatz hier herum.
Am Abend gibt es ein festliches Dinner. Es wird serviert. Es ist sehr laut und sobald das Essen vorbei ist, wird abgeräumt und für den nächsten Tag neu eingedeckt. Noch etwas gemütlich sitzen zu bleiben, ist in China nicht üblich. Dazu geht man in die Bar. Nach dem Abendessen gibt es noch mal eine hübsche bunte Show der Angestellten des Schiffes.
Wie schon gesagt, hat sich China seit meinem ersten Besuch 2003 enorm entwickelt. Besonders die Frauen sind chic angezogen und stöckeln auf extrem hohen Schuhen durch den Tag. Alle haben Handys, iPods und andere Geräte und sind damit auch ständig beschäftigt.

18.09.2011
In der Nacht sind wir durch die Schleusen gefahren. Nun besichtigen wir den größten Staudamm der Welt. Er produziert 3 % des Energiebedarfs Chinas. Im Bau befindet sich das größte Schiffshebewerk der Welt. Es ist wirklich gigantisch.

Wieder auf unserem Schiff fahren wir durch die 3. Schlucht nach dem Staudamm. Sie ist landschaftlich schöner, als die ersten beiden Schluchten, da der Fluss tiefer liegt.

Koffer packen, ein letztes Mittagessen und Abschied nehmen von den mitreisenden Gästen unseres

Tisches.

Wir legen in Yichang an und bald kommt unser Reiseleiter mit Kofferträger. Dieser hat einen Bambusstock und zwei dicke Seile mit, daran bindet er unsere Koffer und trägt sie weg.
Wir fahren 4 Stunden nach Wuhan. Unser Reiseleiter war vor 1989 mit einem chinesischen Ensemble in Dresden, Leipzig und Berlin und kennt sich da gut aus. Demnächst begleitet er wieder eine Gruppe in 2 Wochen durch 7 europäische Länder. Gegessen wird ausschließlich in Chinarestaurants.
Wir durchfahren ein sehr fruchtbares Gebiet. Es werden Mandarinen, Tee, Reis und Lotosblüten angebaut. Vom Lotos wird die Wurzel als Gemüse verwendet. Die Kerne des Fruchtstammes der Blüte für Gebäck und das Innere der Kerne als Tee. Außerdem sehen wir viele Fischteiche und ab und zu Erdölfördertürmchen.

Dann beginnt der Großraum Wuhan und wieder sieht man riesige Wohngebiete, viele sind noch im Bau. So viele Hochhäuser auf einmal haben wir noch nie gesehen. Parallel moderne Hochstraßen und überall schön angelegte Grünflächen.
Wir fahren mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Wuhan nach Changsha. Der Bahnhof, von dem wir abfahren, wurde extra für diese Züge gebaut. Durchschnittlich 300 km/h. Vor 2 Monaten gab es einen Unfall, so darf statt 350 kmh nur noch 300 kmh gefahren werden.
Nach unserer Ankunft werden wir von der Kollegin meines Mannes abgeholt und ins Hotel der Universität gebracht.

19.09.2011
Das chinesische Frühstück Nudeln mit Gemüse, Eier, Dim Sum, Rührkuchen und grünem Tee halten wir nicht die ganze Woche durch.
Mein Mann hält an der Uni einen Vortrag und ich lese währenddessen. Das Wetter ist ungewöhnlich kühl und regnerisch.
Gemeinsames Mittagessen mit Kollegen. Manches sieht schon ungewöhnlich aus, aber das meiste schmeckt gut. Ich esse mit Stäbchen.
Am Nachmittag gehen wir in Begleitung von 2 Studenten in ein Kaufhaus, etwas gucken und dann für unser europäisches Frühstück einkaufen.
Obst gibt es in großer Auswahl, wir finden auch Weißbrot, Käse, Jogurt, Kaffee und Marmelade.
Nur Butter gibt es nicht. Aber wir sind zufrieden.
Der Supermarkt ist riesig. Für uns interessant viel eingelegtes Gemüse oder was auch immer in den Bottichen schwimmt. Enten- und Gänsefüsse getrocknet oder geräuchert. Manches riecht auch etwas streng.

Zum Abendessen gehen wir mit unseren Gastgebern in ein schönes Restaurant. Wieder gibt es unbekanntes Gemüse, Walnüsse scharf und säuerlich mariniert, Reiskuchen mit Ei, Garnelen und Rotwein. Der abschließende Cognac wurde von zu Hause mitgebracht. Das ist in China durchaus üblich.

20.09.11
Wir besuchen den Zoo um Pandas zu sehen. Eine großzügig angelegte gepflegte Anlage empfängt uns. Die Pandas sind auch im Freigelände und zeigen sich von allen Seiten. An den Verkaufsständen hängen Plastekugeln mit Wasser und bunten Steinen. Beim näheren Hinsehen entdecken wir lebende, kleine Babyschildkröten.
Mittagessen diesmal im Hotel. Dort essen z.B. Gäste und Lehrer sowie Angestellte der Uni. Ich esse Reis und Bohnen und irgendwelchen Kohl und probiere mal Tofu. Mein Mann isst gekochtes Blut – gewöhnungsbedürftig.
Wir haben immer eine Begleitung dabei, denn es ist nichts auf englisch ausgeschrieben. Wir könnten nur zu McDonalds, da erkennt man die Bilder.
Am Nachmittag fahren wir auf eine Insel in den Ju Zhon Park. Eine große Parkanlage mit einem riesigen Steinmonument: Mao als junger Mann. Auch hier fällt wieder auf, wie gepflegt alles ist. Überall Gärtner, die alles in Ordnung halten. Im Park wachsen viele Mandarinen- und Pomellobäume.

Nach unserer Besichtigung laufen wir in ein Stück, nehmen aber bald ein Taxi. Das ist preiswert, obwohl der Sprit ca. 1,00 EUR pro Liter kostet.
Ein weiterer Besichtigungspunkt ist die über 1000 Jahre alte Yuelu Academy. Mao hat hier einige Jahre die höhere Schule besucht.
Das heutige Abendessen findet in einem Chinesisch/Western Restaurant statt. Wir trinken eine Art Capuccino. Das Essen schmeckt ('Bratreis mit Ei und Gemüse und eine Variante mit Fleisch).
Danach bummeln wir noch mal allein durchs Kaufhaus und erwerben eine Flasche Wein als Geschenk für den nächsten Abend.

21.09.11
Heute fahren wir ca. 1 Stunde nach Shaoshan, dem Geburtsort Maos. Er stammt aus einer reichen Bauernfamilie. Neben den privaten Gebäuden der Familie gibt es noch zwei Museen mit Propaganda, wie man sie aus der SU kennt.
Mittag essen wir in einem Hotel, in dem auch Mao oft übernachtet hat. Seine Lieblingsspeise wird auch gereicht, eine Art fettiger Gulasch, sehr gut gewürzt. Dazu wieder verschiedenes Gemüse, Pilze und eine Art Eiermousse mit Sojasoße.
Vorher haben wir einen Fruchtstand der Lotosblüte gekauft. Darin sind grüne Früchte, sehen aus wie Oliven. Man schält sie und das Innere schmeckt wie grüne Nüsse. Im Innern ist noch etwas Faseriges, aus dem man Tee für gute Gesundheit und ewiges Leben herstellt (schmeckt sehr gewöhnungsbedürftig, hatte ich in Vietnam gekauft).

Dann schauen wir uns noch ein „bedeutendes“ Gebäude an , in dem Mao getagt hat. Die Landschaft drumherum ist sehr schön.

Nach der Rückkehr lasssen wir uns an einer Fußgängerzone absetzen. Die vielen jungen Leute gehen shoppen, telefonieren ständig und essen irgendwas wie Spieße oder eingelegten Tofu.
Wir betrachten sie neugierig und sie uns.

Danach laufen wir noch durch einen alten Stadtteil mit kleinen Gemüseständen, Läden, Friseur-geschäften und ähnliches. In vielen Ecken spielen die Leute Mah Jong. Es gibt hier für alle öffentliche Toiletten. Bald wird auch dieser Stadtteil den Neubauten weichen müssen und die Leute bekommen eine Entschädigung und ziehen in eine neue Wohnung in einem gesichtslosen Viertel.
Am Abend sind wir zum Essen zu Hause eingeladen. Die Wohnung ist sehr schön, 180 qm. Er kocht. Es schmeckt – scharfes Schweinefleisch, Pilze, Brokkoli, Fisch, Hühnersuppe mit Ei und ein besonderes teures Biohuhn. Allerdings hacken die Chinesen die Vögel in kleine Stücke mit allen Knochen und Sehnen. Vor mir liegt so ein gebratener Hühnerfuss in der Schüssel und winkt mir zu. Es gibt Reisschnaps, Bier, Weißwein, Tee und heißes Wasser. Nur an die chinesischen Tischgeräusche werden wir uns wohl nie gewöhnen.

Es ist wieder ein sehr herzliches Zusammensein. Nach dem Abendessen brechen wir sofort auf.

22.09.11
Vor meiner Abreise am Nachmittag besichtigen wir noch das sehr interessante Hunan Provincial Museum. Dort wurden beim Bau der Stadt besondere Gräber gefunden. Neben vielen Grabbeigaben die gut erhaltene Leiche einer 2100 Jahre alten Dame.
Noch mal ein feines Mittagessen – wieder gibt es neue Speisen, die wir noch nicht kennen.
Ich fliege über Guangzhou nach Hause. Mein Mann bleibt noch ein paar Tage in Changsha und fährt dann mit seiner Kollegin nach Guangzhou. Dort schwitzen sie noch 1 Woche bei einer Tagung.
Unsere von China-Tours gebuchte Reise wahr interessant und vielfältig. Es hat alles gut geklappt. Unser privater Teil zum Abschluss war auch sehr spannend und gezeichnet von vielen herzlichen Begegnungen mit den Menschen.

Post von: Reisebüro Simone Meiler - Dresden

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Bildnachweis: Simone Meiler

Südchina 2011 Teil 1

2011-11-30T11:15:00.003+01:00

Südchina 09.09. - 23.09. 2011

10.09.11

Ankunft nach 11 Stunden Flug in Guangzhou (Kanton). Der Flughafen ist groß und modern. Schnell ist auch das Gepäck da und die Einreisekontrolle verläuft ohne Probleme.
Eine junge Dame und Fahrer warten schon auf uns. Wir fahren zu unserem Hotel. Der Flughafen liegt ca. 1 Stunde Fahrzeit vom Stadtzentrum entfernt. In der Stadt (Großraum) leben 15 Millionen Menschen. In 2 Tagen findet das Mondfest statt und so sind viele Menschen unterwegs, um dieses Fest mit der Familie zu feiern.

Unser Hotel liegt direkt am Pearl-Fluss. Aus unserem Abendspaziergang wird erst mal nichts, da es wie aus Kannen gießt, dazu donnert und blitzt.
So laben wir uns im hoch gelegenen Hotelrestaurant am Büfett und haben einen tollen Blick auf die beleuchteten Brücken und Schiffe. Als der Regen nachlässt, spazieren wir durch die Stadt. Es gibt viele Geschäfte und Restaurants, die gut besucht sind. Die Stadt ist sehr modern und gepflegt. Überall viele Bäume und Blumen. Es wimmelt von gut angezogenen jungen Leuten, natürlich alle mit i-Phone am Ohr und die Damen das Gucci-Täschchen am Arm. Die Restaurants sind von den Familien gut besucht. Vielleicht liegt es auch am Mondfest.

In einem kleine Laden sehen wir braune, leichte Kugeln. Wir kaufen 3 und erfahren später den Namen Luo Han Guo. Man gießt die Schale mit heißem Wasser auf. Soll besonders bei Erkältungen helfen.

11.09.11

Nach dem Frühstück spazieren wir noch ums Hotel und entdecken einen kleinen Markt mit Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch. Das Geflügel wird für den Kunden frisch verarbeitet, d. h. ausgenommen, gerupft und gebrüht. Fische ausgenommen und geschuppt. Das ganze findet auf dem Boden statt, aber so was stört nur die „Langnasen“. 10.30 Uhr werden wir von einem jungen, gut deutsch sprechenden Mann abgeholt und zum Flughafen gebracht. Er erzählt uns viele interessante Dinge über Ausbildung, Hochzeit und Leben in China. Für die jungen Leute ist eine gute Ausbildung (Uniabschluss), das wichtigste, dann sollte eine gut bezahlter Job folgen. Die Männer müssen eine Wohnung kaufen, erst dann können sie heiraten. Wohnungen zu mieten ist in China nicht üblich.

Nach 1 Stunde Flug landen wir in Guilin (Stadt der Duftblüte).
Für die nächsten 3 Tage haben wir eine junge Dame als Reiseleiterin.
Die Stadt ist umgeben von Karsthügeln, die sich bis ins Stadtzentrum ziehen. Der Li-Fluss und weitere Nebenarme und viele Seen prägen das Landschaftsbild. Ansonsten ist die Stadt auch sehr modern. Wir fahren kurz in eine Perlenzuchtfabrik. Unser Fahrer bekommt dafür einen kleinen Schein und wir erfreuen uns an dem schönen Schmuck, werden aber nicht zum Kauf genötigt. Wie angenehm. Unser erster Besichtigungspunkt ist der Fubo-Berg. Erstmal regnet es wieder sehr stark, aber nach 15 Minuten können wir die Buddhas in der Höhle besichtigen und den Berg besteigen. Es ist zwar dunstig, aber trotzdem hat man eine schöne Aussicht auf Fluss und Stadt.
Unser Hotel macht einen guten Eindruck und liegt am Wasser. Wir spazieren in die Stadt. Wieder überall viele Menschen, schick angezogen, die shoppen oder essen gehen.
An einem besonderen Stand wird Mondkuchen verkauft.

12.09.11
Nach dem Frühstück fahren wir zur Anlegestelle des Li-Flusses. Vorher schenkt uns unsere Reiseleiterin Mondkuchen. Er schmeckt süß, ist klebrig und ist mit Nüssen oder Obst, aber manchmal auch mit Fleisch gefüllt.

Wir sind die Ersten am Schiff und können uns einen schönen Platz aussuchen.
Uns gegenüber sitzt ein Paar aus Tunesien. Er ist Textilhändler und erzählt uns: die Tunesier nähen für Europa, aber die Chinesen für Tunesier, so billig können es nur die Chinesen.
Unsere Reiseleiterin erklärt uns an Hand eines Planes die verschiedenen Sehenswürdigkeiten, die wir sehen werden. Man muss aber viel Phantasie haben, um die verschiedenen Geschöpfe im Fels zu erkennen.

Wir unterhalten uns auch über die verschiedenen Aussprachen und Bedeutungen des Wortes Ma, welches z. B. je nach Betonung Mutter oder Pferd heißen kann. Außerdem erklärt Lena uns, dass das Schriftzeichen für Mädchen/Junge = gut bedeutet.

Wir fahren 4 Stunden durch die grünen Karstberge, die sich auf beiden Seiten erheben. Alles liegt etwas im Nebel. Ab und zu sehen wir kleine Dörfer, Bauern und Wasserbüffel oder Kormorane.

Mittags wird ein schmackhaftes Büfett aufgebaut. Unsere Reiseleiterin umsorgt uns rührend.

Ankunft in Yangshuo. Es ist sehr heiß. Wir laufen durch die „Langnasenstrasse“ zu unserem Hotel und sollen natürlich kaufen Tücher, Schals, Mützen Taschen, Schuhe uvm. Wir probieren eine frische Maracuja. Unser Gepäck ist schon im Hotel. Für eine Fahrradtour ist es zu heiß, wäre aber möglich. Wir schlendern nochmals durch die verschiedenen Gassen und den Stadtpark. Dort trifft sich Alt und Jung,viele spielen Karten u. ä.

Wir setzen uns eine halbe Stunde ans Flussufer und schauen dem Treiben zu, werden aber zunehmend von einer hartnäckigen Bootstourenverkäuferin genervt.
Wir laufen zurück und gönnen uns eine Fußreflexmasssage. Als Abendessen gibt es Gemüse mit Reis und Ente mit Gemüse und Reis, dazu Tsin Tao Bier für komplett 10,00 EUR.

Nun erleben wir noch eine besondere Show „Impressionen“, eine Licht- und Wassershow auf einem See eingerahmt von den Karstbergen. Es wirken ca. 600 Mitglieder der Minderheiten mit. Erzählt wird ihre Geschichte. Schöne Gesänge und Tänze, tolle Kostüme und originelle Inszenierungen beeindrucken uns. Der Regisseur hat auch die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2008 gestaltet. Es lohnt sich wirklich, diese Aufführung anzusehen.

13.09.11

Nach einer etwas warmen Nacht (Klimaanlage funktionierte nicht richtig) fahren wir nach Longsheng zu den Reisterrassen.

Die Fahrt dauert 4 Stunden. Unterwegs essen wir in einem „Restaurant“, dass mehr wie ein privates Wohnhaus mit Räumen für Gäste wirkt. Unsere Lena hat vorher bestellt und es gibt Schwein mit Gemüse, Bohnen (frisch geerntet), Hühnchen und Reis. Dazu das chinesische Bier, welches so lieblich ist, dass es sogar mir schmeckt. Das Essen ist vorzüglich und mir gelingt die Verwendung der Essstäbchen ganz gut. Unsere Rollkoffer deponieren wir auch gleich bei unseren Gastgebern, denn bald geht es bergauf.

„Unsere“ Reisterrasse ist etwas kleiner und noch nicht so touristisch bevölkert wie eine andere größere. Leider wird sich das auch bald ändern, denn eine Straße ist bereits im Bau und weitere Gasthäuser sind geplant.

Am Eingang des Gebietes warten schon Frauen der dort lebenden Minderheit. Diese Frauen lassen ihre Haare ab der Hochzeit nicht mehr abschneiden und haben sie wie einen Turban um den Kopf gelegt. Will man das offene Haar fotografieren, kostet es 20 Yuan.
Sie tragen auch eine hübsche, farbenfrohe Tracht. In erster Linie arbeiten diese Frauen als Träger für das Gepäck der Touristen. Bei unserem Aufstieg überwinden wir ca. 1000 Höhenmeter. Es ist sehr heiß und nach kurzer Zeit bin ich froh, meinen Rucksack abgeben zu können.

Am Anfang des Weges laufen wir durch ein typisches Dorf. Die Häuser sind komplett aus Holz gebaut und haben 3 Etagen. Es wurde keine Latte genagelt, sondern alles verzapft. Neben dem Reis bauen die Leute auch Süßkartoffeln und Takko (auch eine Kartoffelart, die Blätter sehen aus wie eine Monstera) an. In der Ebene sehen wir auch viele Plantagen mit Passionsfrüchten. Herrlich ringsherum die Reisterrassen. Der Staat zahlt den Bauern Geld, damit sie diese Terrassen bewirtschaften und diese somit für den Tourismus erhalten bleiben.
Nach 1,5 Stunden sind wir an unserem Gasthaus. Die Luft ist klar und kühler. Bei grünem Tee und Kaffee genießen wir die Aussicht. Später laufen wir auch einen schmalen Weg einer Reisterrasse.
Natürlich lande ich mit beiden Füssen im Schlamm.

In unserem Zimmer gibt es sogar eine Dusche und Toilette. Zum Abendessen probiere ich Bambusreis. Der Reis wird mit Pilzen und getrocknetem Schweinefleisch im Bambusrohr im Ofen gegart. Wunderbar!
Mein Mann isst Bratreis mit Eiern und Pancakes.
Danach spielen wir mit Lena und einem Paar aus Singapore Mah Jong. Ähnlich wie Rommee, aber mit Spielsteinen. Es macht Spaß, nur haben wir Mühe die chinesischen Zahlen auf den Spielsteinen zu lesen. Aber uns wird geholfen.

14.09.11

Zum Frühstück gibt es Reissuppe, Pancake mit Ei und Nudelsuppe mit eingelegtem sauren Gemüse.
Ich probiere beides – sehr schmackhaft. Unsere Lena verschläft das Frühstück, aber ein Schweizer, der mit chinesischer Frau und Eltern/Schwiegereltern auch zu Gast ist, hilft uns bei der Bestellung.

Gestärkt steigen wir wieder ab. Auf einem anderen Weg als beim Aufstieg genießen wir noch einmal das herrliche Grün-Gelb der Reisterrassen. Natürlich kaufen wir noch ein Andenken bei den Frauen der Region.

Schon geht es wieder Richtung Flughafen. Wir unterbrechen unsere Fahrt nochmal im Restaurant, holen unsere Koffer und essen wieder sehr schmackhaft zu Mittag.

Unsere Reiseleiterin hat uns viel über ihr Leben und das der Chinesen erzählt. Auch hier steht die gute Ausbildung im Vordergrund. Zur Hochzeit wird immer Geld geschenkt. Das Hochzeitsbankett muss dann auch beeindruckend sein. Es muss nicht schmecken, aber der Schnaps muss teuer sein!
Beim Kauf der Wohnung für die junge Familie werden sie von Eltern und Verwandten unterstützt, die Ihnen Geld borgen oder auch schenken.

Wieder mal ein Abschied. Lena war ganz reizend und der Fahrer hat uns souverän an unsere Ziele gebracht.
Flug nach Chongqing.

Der Reiseleiter, der uns abholt, spricht nur englisch. Er überzeugt uns noch einen Park zu besichtigen, den angeblich sonst keine Touristen sehen. Im Park gibt es ein kleines Museum in dem einige schöne Betten und Möbel von wohlhabenden Herren und ihren Konkubinen ausgestellt sind.
Angeblich gibt es nur in Chongqing den Bayan-Baum. Dessen Blätter werden getrocknet, geschält und der Mittelteil des Blattes kunstvoll bemalt. Unsere reizende Museumsführerin überzeugt uns, eins zu kaufen.

Abendbrot ist diesmal der für diese Stadt typische Feuertopf. In einer Fleischbrühe gart man Fisch, Fleisch, Wurst und Gemüse und fischt es dann mit einer Kelle wieder heraus.
Die Einheimischen essen das Gericht viel schärfer und oftmals Eingeweide (z. B. Entendarm).

Das Hotel ist sehr komfortabel. Die Matratzen wie immer auf dieser Reise ziemlich hart.

15.09.11

Unser heutiger Reiseleiter spricht sehr gut deutsch und kennt sich auch gut in Geschichte aus.
Wir haben interessante Gespräche, auch über Politik und Korruption in seinem Land.

Wir fahren nach Dazu. Dort besichtigen wir die Buddha-Grotten „Baoding Shan“ (Weltkulturerbe)!
Vorher essen wir in einer einheimischen Garküche scharfe Nudelsuppe nur mit Stäbchen.

Wir fahren wieder zurück nach Chongqing und spazieren durch die noch erhaltene Altstadt. Die Holzhäuser schmiegen sich an den Berg. Hier wohnen alte Leute, Wanderarbeiter und Arbeitslose. Oft sehen wir die Leute Mah Jong spielen, natürlich um Geld und mit voller Leidenschaft.
Der zweite Teil der Altstadt ist sehr touristisch vermarktet. Unser Reiseleiter zeigt uns den echten Mondkuchen. Er wird aus gestampften Reis hergestellt. Ähnlich wie unsere Kräppelchen mit Zucker und Zimt nur etwas klebriger.

Auf dem Rückweg besichtigen wir den in einem Park liegenden Sommerpalast von Chan Kai Chek.
Dort hat er 1945 mit Mao über die Teilung des Landes verhandelt.
Aufstieg auf einen Aussichtsturm – Blick über die verhangene Riesenstadt (hier leben 15Mio Menschen, fast nur Hochhäuser).

Wir erleben eine Teezeremonie. Der Tee ist gut und wir nehmen auch noch etwas für zu Hause mit.
Eine Spezialität zum Tee sind in Honig eingelegt Oliven.

Der Abschluss des Tages ist ein Abendessen in einem schicken Hotel in einem eigenen Separee. Dann geht’s auf Schiff „Victoria Katharina“. Wir hören uns noch die allgemeinen Hinweise an, duschen endlich und schlafen (Matratzen wieder hart).

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Post von: Reisebüro Simone Meiler - Dresden

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Bildnachweis: Simone Meiler

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Jazz -Festival in M o n t r e u x vom 29.6.- 14.7. 2012 !

2011-11-28T15:03:00.016+01:00

Montreux - direkt am Genfersee gelegen wird immer als " Perle der Schweizer Riviera " bezeichnet.
Die Stadt ist eingerahmt von über 2000 m hohen Bergen und auch bekannt durch ihr mildes Klima . Jedes Jahr wird sie von unzähligen Besuchern aus aller Welt besichtigt- so gibt es auch eines der am meisten fotografierten Schlösser der Schweiz hier : das Schloss Chillon. Unbedingt besichtigen !
Hier im Blog gibt es schon einen Artikel - reinschauen und lesen !

Übers Jahr verteilt finden in der Stadt eine ganze Menge Musik-Festivals statt, wo immer Leute aus aller Welt hierher kommen.
Das wohl bekannteste Festival im Jahr
2012 vom 29.6. -14.7. : das Montreux -Jazz-Festival !

Ein reines Jazz-Festival ist es schon lange nicht mehr , sondern man kann Musik aller Richtungen erleben und hören.
Im Zentrum gibt es hierfür mehrere Einrichtungen für die jeweiligen Musik- Veranstaltungen.
Direkt an der Strandpromenade liegt das Auditorium Stravinski, ein imposanter Bau einer riesigen Konzerthalle.
Es gibt hier im Auditorium insgesamt 5 Hallen mit einem Gesamt-Kapazität bis 3500 Leute, die hier Konzerts auf einmal besuchen können.

im Garten des Palace-Hotels

Im Auditorium finden während des alljährlichen ,mittlerweile weltbekanntem Jazz-Festival eine Menge Top-Veranstaltungen bekannter internationaler Künstler statt.
Diese Konzerte hier sind jedoch kostenpflichtig und man sollte sich die Karten oftmals schon lange vorher organisieren.
Das Festival 2012 wird sicher wieder eine Menge Highlights haben.
Im übrigen ist es dann bereits das 46 .Mal , das dieses Festival hier in Montreux stattfindet .

Seit der Gründung im Jahre 1967 durch Claude Nobs wurde das Montreux Jazz Festival im Laufe der Jahre zu einem festen Treffpunkt fuer Musikliebhaber innerhalb und auch außerhalb der Schweiz.
So gaben sich in der Vergangenheit auf den verschiedenen Bühnen des Festivals schon Musikgrößen wie Miles Davies, Ray Charles, David Bowie oder Prince ( um nur einige zu nennen) die Ehre.

Zur Ursprungsquelle des Festivals , dem Jazz, kamen dann in kürzester Zeit auch andere Stilrichtungen hinzu, die sich durch gegenseitiges Interesse und Enthusiasmus füreinander auszeichnen.
Außerhalb des Auditoriums sind entlang der Strandpromenade mehrere kleine Bühnen aufgebaut, wo vor allem auch viele Nachwuchskünstler auftreten und ihr Können dem breiten Publikum zeigen.

Blick zum Palace -Hotel

All diese Aufführungen auf den Außenbühnen sind kostenlos.
Ausserdem gibt es eine Unmenge an verschiedenen Verkaufsständen aus allen Teilen der Welt während dieser 2 Festival-Wochen - alle aufgebaut entlang der Strandpromenade.
Es macht Spass hier entlang zu bummeln, nebenbei Musik von den Bühnen zu hören, ab und zu dann mal ein Glas Wein zu trinken oder von den vielen angebotenen internationalen Köstlichkeiten zu probieren.
Gefragt ist auch immer der Jazz-Zug hoch hinauf auf den Rochers- de -Naye, dem Hausberg von Montreux , bzw. nach Gstaad .
Auch hier sollte man sich vorher Karten organisieren. Fragen Sie uns doch einfach !
Ab ca April 2012 kann man auf der Internetseite des Festivals
http://www.montreuxjazz.com/ schon die ersten Programmtipps erfahren.... das Programm und die auftretenden Künstler werden immer wieder ergänzt.

Nutzt man die Zeit des Festivals zu einem kleinen Stadtspaziergang , so werden Sie unweit der Markthalle im Zentrum direkt an der Strandpromenade eine Statue von Freddie Mercury, dem Leadsänger der Band Queen, finden .
Die Statue zeigt ihn in der Pose , so wie man ihn oft in seinen Auftritten gesehen hat.
Wollen Sie mehr von der Queen-Musik, hier ein Tipp : In Berlin im Theater des Westens gibts zur Zeit das Musical "Queen". Karten gibts auch über uns.

Reisen Sie zum Festival mit dem Auto an , beachten Sie bitte, dass es im Zentrum von Montreux kaum Parkplätze gibt.
Während der Festivalzeit ist auch immer ( jedenfalls war es die letzten Jahre so !) die Buslinie 1 , welche von Vevey nach Villeneuve direkt durchs Zentrum fährt, kostenlos zu benutzen.
Auch sollten sie daran denken, dass die Hotelbetten in dieser Zeit knapp werden und oft schon Monate vorher ausgebucht sind ; analog wie die Stellplätze auf den Zeltplätzen in Villeneuve bzw. Vevey.
Unsere Hotelempfehlungen für die Region und Umgebung finden Sie hier.

Post von: Reisebüro Globus

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Bergdorf-Besichtigung und anschließend zur Übernachtung im Desert Nights Camp /Oman

2011-11-24T10:21:00.029+01:00

Nach mehreren Besichtigungsstopps am Tag ging es von Nizwa aus Richtung Wüste Wahiba Sands.
Die Strassen im Landesinneren des Oman sind recht gut ausgebaut , so dass man auch zügig voran kommt. Beidseitig der Strasse immer wieder hohe Berge und auch richtig hübsche ( und auch große ) Häuser; eigentlich schon fast kleine "Paläste "!

Im Laufe des Tages besichtigten wir das
Bergdorf Misfat Al Abriyeen -dort schien die Zeit stehen geblieben zu sein- , aber es war einmalig , hier durch die engen Gassen des Bergdorfes zu spazieren. Wir staunten nicht schlecht ,als uns der Reiseleiter erzählte, dass hier noch immer ca 500 Leute leben .
Noch mehr Fotos vom Bergdorf gibts hier auf meiner facebook-Seite.
Viele der Häuser hier im Bergdorf sind noch aus dem traditionellen Lehmziegel -Gemisch aus uralter Zeit gebaut und noch dazu auf Felsgestein gesetzt.
Ein kleines B&B- Guesthouse gibt es hier auch .... auch ,wenn es nur 1 Zimmer hat, es war einfach "ganz süß".
Inzwischen haben wir eine Information erhalten ,dass das B&B erweitert wurde und jetzt sogar kleine Gruppen bis 15 Personen in Zimmern unterbringen kann.
Wir haben dort auf der Terrasse zu Mittag gegessen ( übrigens ganz lecker !) und konnten den tollen Ausblick rundum in die Berge genießen.

Das Dorf ( steht übrigens auf der Weltkulturerbe-Liste ) durchzieht über 1000Jahre alte Falaj ( Wasserläufe) , die aus dem Dorf eine blühende Oase machen .Wir konnten uns nicht genug sattsehen.
Nach dem Mittagsstopp- wir waren noch immer gut zu Fuss - gings wieder aus den Bergen hinab und weiter Richtung Wüste.

An beiden Strassenrändern immer wieder hohe und kahle Berge mit recht eigenartigen Maserungen, die südlichsten Ausläufer des gewaltigen Hajar -Gebirges , dessen höchste Erhebungen in der Enklave Musandam ( liegt ganz oben im Norden an der Strasse von Hormus ) bis auf 3000 Meter gen Himmel ragen.

Es geht vorbei an vielen Wehrtürmen aus uralter Zeit , die immer mal wieder die Erhebungen an den Strassenrändern "schmücken".
Auch haben wir immer mal wieder tollen Ausblicke auf kleine Wüsten-Oasen-Städte; alle gespeist von solchen Wasserläufen (Falaj) ,die Wasser aus den Bergen hinabführen.

Festung Hisuh Tamah in Bahla

Der nächste Kurzstopp Richtung Wüste war an einer gewaltigen Festung, die mitten in der Stadt Bahla sich auf einem Hügel erhob. Der Name der Festung : Hisu Tamah
Die Stadt Bahla ist eine der ältesten Königsstadte des Oman und liegt am Fuße des Gebirgszuges Dschabal al Achdar.
Schaut man zur Festung auf , so begreift man , warum dieses Bauwerk besonders früher immer eine große strategischen Bedeutung hatte.
Die Festung wurde vermutlich im 17 Jhd. vom Stamm des Nabhani-Volkes erbaut - sie ist mit einer 12 km langen und 5 Meter hohen Lehmziegel-Stadtmauer umgeben . Die Festung hat 15 Tore und 132 Wehrtürme.
Im Jahre 1987 wurde die Festung in die UNESCO -Weltkulturerbe -Liste aufgenommen. Stark bis dahin dem Zerfall preisgegeben finden derzeitig noch immer umfangreiche Renovierungsarbeiten statt.

Langsam geht auch die Sonne unter und noch immer haben wir die WAHIBA Sand -Wüste nicht ereicht.

Kurz nach Passieren der kleinen Stadt Al Wasil ( ca 180km von Muscat entfernt ) gehts rechts weg und wir sehen schon rot im Abendlicht der Sonne riesige Sanddünen.
Laut Wegweiser in Al Wasil sind es von hier aus noch 11km , dann haben wir es geschafft - das schaffen wir auch noch , dachten wir uns.

Um ins Desert Nights Camp zu kommen braucht man einen Jeep mit Allrad-Antrieb. Überall nur tiefer Sand, auch auf der schnurgeraden "Strasse ".
Kleine "Kunststückchen " mit dem Hochfahren des Jeeps auf die Dünen erlebten wir erst am nächsten Vormittag bei der Abreise. Heute wollten wir nur bevor es ganz dunkel wurde ins Camp .
Wir waren angenehm überrascht, was uns da an Übernachtungszelt in der Wüste erwartete :purer Luxus !
Ca 30 absolut tolle Beduinenzelte standen verteilt zwischen 2 riesigen Dünen . Die Ausstattung war einfach klasse , hätten wir nicht so gedacht.
Eine Bewertung der Anlage von mir gibt es hier - reinklicken , lesen und Bilder anschauen.

Nach unserem "Zimmer " -Bezug ( wir waren nicht die einzigen Gäste :das Camp war ausgebucht ) und einem leckeren Abendessen konnten wir noch auf der kleinen Bar-Terrasse den einzigartigen Sternenhimmel betrachten.
Übrigens : im Camp gibt es keinerlei Alkohol ...das störte uns nicht, wir stießen auf den gelungenen Tag halt mit Cola und Wasser an .
Wir machten uns ( es war mittlerweile auch schon recht spät geworden ) aus, am zeitigen Morgen wollen wir den Sonnenaufgang auf den Dünen sehen .
Mal sehen , wer von uns dann am Morgen um 5.15 Uhr bereit steht....... Das sollte die Überraschung sein!
Den einmaligen Sonnenaufgang in der Wüste, den wollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen.

Am nächsten Morgen waren wir 6, die den Weg hinauf auf die Dünen -Kuppe kraxelten..... dann hiess es : warten !

Karsten,Heidrun,Simone,Peter+Petra schaut....Kendra war der Fotograf

Nichts tat sich ....... wir wollten schon gegen 6 Uhr wieder nach unten gehen, da geschah es und die Sonne als feuerroter Ball kroch hinter den Dünen hervor.

Wir begrüßten sie alle mit einem Luftsprung ! Unsere Sabine wollte nicht warten und hatte uns schon vorher Richtung Camp verlassen .
Durch das Sonnenlicht funkelten der Sand in einer phantastischen Farbe- wir staunten nicht schlecht.
Die Ruhe haben wir noch eine Weile genossen und zurück im Camp erwachte auch dieses langsam .
Im Camp selbst hat man noch die Möglichkeit , Quadtouren zu buchen , mit dem Kamel umher zu reiten.

Kurze Probier-Tripps sind kostenlos , längere Touren gegen Bezahlung.

Wir hatten leider nicht so viel Zeit , um eine Dünen -Safari mit einem Quad zu machen . Schade !

Blick nach Sur

Auf uns wartete schon die nächste Etappe unserer Scout-Tour : die Stadt Sur mit dem abendlichen Turtle Watching im Ras Al Jinz -Resort (hier lesen )
Kurzer Rückblick aufs Luxus-Camp und vorbei an grasenden , freilaufenden Kamelen gings zurück zur Hauptstrasse und weiter Richtung Meer zur Stadt Sur.

Noch mehr unserer Scout -Berichte gibts auch noch hier !

Post von: Reisebüro Globus

Bildernachweis :Heidrun Jahn und Kendra Mietke

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neue Ausstellung zum Kult-Märchenfilm auf Schloss Moritzburg bei Dresden

2011-11-23T10:28:00.019+01:00

Wer kennt ihn nicht , den Kult-Märchenfilm
3 Haselnüsse für Aschenbrödel ,
der vor allem zu Weihnachten auf allen Kanälen über den Bildschirm flimmert.

Für alle Märchen -Fans groß und klein ist das Anschauen eigentlich ein Muss und ich möchte nicht wissen, wie oft der Film schon angeschaut worden ist. Er ist auch ein Traum und immer wieder wunderschön.
Die Kulisse bildete damals während der Dreharbeiten der tschechisch-deutschen Koproduktion im Winter 1972/73 das Schloss Moritzburg bei Dresden.
Schon einmal gab es die Austellung hier .... mit Verlängerung , das versteht sich . Die Ausstellung war ein Erfolg und viele sehnten sich ein Fortführen herbei .
Es wurde deshalb der Ruf laut, diese Auststellung nochmal zu starten. Und das hat man jetzt getan .

Seit 5. November 2011 kann man im Schloss Moritzburg vor den Toren Dresdens auf einer Fläche von über 2.000qm viele Neuerungen anschauen .Erstmalig sind auch über 50 Orginal-Kostüme mit ausgestellt.

Schloss Moritzburg - ein Märchenschloss für die gesamte Familie !
Die neue Ausstellung jetzt ist geplant vorerst bis 26.Februar 2012 ( erneute Verlängerung nicht ausgeschlossen !)
Öffnungszeiten : Dienstag - Sonntag von 10 bis 17 Uhr (letzter Einlass)
Montag geschlossen .
Am 24. und 31.Dezember 2011 von 9 -12 Uhr geöffnet.
Beinahe hatte ich es vergessen : Rosalie, die Eule, führt durch die Austellung. Lasst Euch also überraschen.

Ein Schlossbesuch und ein Entdecken der Umgebung von Moritzburg , das sollte auch noch möglich sein.
Hier kann schon mal "geschnuppert" werden, was es da alles zu entdecken gibt
Anreisemöglichkeit :
Per Auto von Dresden-Stadtzentrum ca 20 Minuten !
Abfahrt A4/Dresden -Wilder Mann // Abfahrt A13 Abfahrt Radeburg ...weiter mit Ausschilderung Moritzburg.
oder :
Zug bis Dresden-Neustadt; Umsteigen in den Bus Nr.326 Richtung Radeburg ...in Moritzburg aussteigen.
Das Schloss sieht man schon weithin sichtbar.

Blick zur Frauenkirche

Wunderbar verbinden lässt sich Moritzburg mit einer der schönsten Städte der Welt, mit Dresden.

Holen Sie sich hier in unserem Blog Anregungen dazu ,was es alles noch zu entdecken gibt, neben all dem ,was ein Dresden-Besucher eh schon kennt.

Zur "Aschenbrödel-Winterausstellung " gibt es auch ein umfangreiches Begleitprogramm für alle Kinder.
Informationen dazu finden Sie hier: http://www.maerchenschloss-moritzburg.de/

Post von: Reisebüro Globus

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